Evakuator-gruzovik.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краска металлик технология покраски

Краска металлик технология покраски

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

Технология покраски автомобиля металликом. База для новичков.

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Читать еще:  Подготовка гаража к покраске автомобиля

Как это сделать.

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Читать еще:  Свойства лакокрасочных покрытий автомобиля

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

  • моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
  • набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
  • шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
  • для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
  • растворитель для смывания масляных пятен и краски
  • все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
  • краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
  • емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
  • полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
  • скотч
  • респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
  • очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
  • перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
  • спецодежда — очевидный пункт
  • отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Если произвести некачественную обдувку, частицы будут заметны на кузове сразу после завершения покраски. Полное отсутствие мелких частиц на кузове может гарантировать только применения особых пылесборных автомобильных салфеток.

Красить автомобиль в металлик стоит начинать сразу после осуществления подготовительных работ. Это необходимо чтобы снизить вероятность вторичного загрязнения кузова.

Именно по этой причине не рекомендуется прикасаться

Читать еще:  Ремонт переднего крыла Тойоты

к обезжиренной поверхности кузова грязными и жирными руками.

По технологии покраски под металлик подразумевает нанесение автоэмали в 2-3 слоя. При этом первый слой (так называемая база) должен наноситься более толстым слоем, но при этом стараться не допустить подтека. Второй слой наносится с большего расстояния, и должен быть тоньше базы.

Для правильного нанесения базы желательно иметь опыт работы с краскопультом, чтобы во время покраски на деталях не возникли пятна или полосы. Поэтому рекомендуем сначала нанести небольшой слой базы, чтобы добиться однородного слоя, затем довести нанесение слоя до нужной толщины с первого раза. Затем необходимо нанести еще 1-2 равномерных слоя.

При нанесении автоэмали следует учитывать определенные настройки покрасочного пистолета (определенное давление, подачу краски) на всех этапах покраски автомобиля. Для базы лучше всего использовать сопло (дюза) краскораспылителя диаметром 1,2-1,3мм.

В покраске надо учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет. Цвет реагирует на следующие факторы:

  1. Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность.
  2. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину.
  3. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска.
  4. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность.
  5. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

Более детально действие этих факторов описано в таблице:

Фактор влиянияВид измененияОсветлениеЗатемнение
Доза и давлениеМеньшая доза, высокое давлениеПовышенное
Растворитель и вязкостьБыстрый растворитель и увеличенная вязкостьПовышенное
Процесс напыленияСухойПовышенное
МокрыйПовышенное
Дистанция при напыленииМаленькое расстояниеПовышенное
Большое расстояниеПовышенное
ТемператураНизкаяПовышенное
Расстояние от пистолета до окрашенной поверхностиМаленькое расстояниеПовышенное
Быстрый растворительВысокая скорость испаренияПовышенное

Покраска кузова акриловой краской

У профессиональных маляров используется трехслойная технология покраски акрилом.

  1. Первый слой является основой для всего покрытия. Он делается самым тонким.
  2. Второй слой наносится особенно тщательно, он должен полностью укрыть грунтовку и шпатлевку.
  3. При нанесении финишного слоя краска немного разбавляется. Его задача довести окрашиваемую поверхность до идеального состояния.

Акриловую краску можно покрывать лаком, благодаря чему увеличивается глубина цвета, а также несколько улучшается качество покрытия. Однако сначала необходимо дождаться полного затвердения акрила, после чего краску обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Лакировка – последний этап работ

Технология окраски автомашины металликом такова, что крайне нежелательно пересушивать краситель перед лакированием поверхностей. Не рекомендуется оставлять уже выкрашенную автомашину без нанесения лака на ночь. Объясняется это тем, что пересушенная эмаль будет иметь плохую сцепку с лаком.

Перед процессом нанесения лак должен быть разбавлен закрепителем и растворителем. Пропорции разведения указываются в инструкции каждым изготовителем. Опытные автомаляры, при первичном лакировании, обычно делают состав более слабым, чем при последующих этапах.

Лакирование производится в 2-3 слоя. Каждый из них должен быть полностью высушен. Следует отметить, что покрытие кузова автомашины лаком – процесс более простой по сравнению с окрашиванием, но и он потребует от вас некоторых навыков.

Убрать небольшую шагрень совсем нетрудно при помощи ошкуривания и последующей полировки, а вот удалить подтеки лака значительно сложнее. Иногда для этого необходимо снять целый слой лака и нанести его опять.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector