Автошпаклевка на типы плоскостей от А до Я
Автошпаклевка на типы плоскостей от А до Я
Выбор шпаклёвки для авто, нанесение и способы обработки на разных плоскостях кузова…
Приветствуем, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru! Продолжаем тему кузовного ремонта, а именно покраски авто от А до Я. В сегодняшнем видео пойдёт разговор о шпаклёвке для авто, выборе и применении в работе.
Мастер кузовного ремонта расскажет о том, как наносить шпаклёвку по различным плоскостям на примере арки заднего крыла автомобиля и панели двери. На предыдущем видео Влад ЩЧ рассказал, как избавиться от коррозии и подготовить поверхность перед нанесением шпаклёвки.
Сегодня будет подробно рассказано мастером какие материалы и инструменты нам понадобятся для шпаклёвки авто и как всем этим пользоваться. Из данного видео вы поймёте, как правильно наносить шпаклёвку на различные плоскости кузова если у вас на авто есть ямки или другие неровности.
Особенности грунтования
Голый металл нуждается в защите от коррозии. Поэтому многие сервисы, специализирующиеся на авто покраске, используют кислотный грунт для создания прочной основы под краску. Процедура называется «вош праймер», состав сохраняет свои эксплуатационные характеристики в течение суток после смешивания 2-х компонентов. Отличительной особенностью реактивного грунта является то, что его можно и даже нужно шлифовать. Для этого используется шкурка с зернистостью от Р400.
Наносится кислотный 2-компонентный авто грунт поэтапно, может быть 1-3 слоя с промежутком между этапами – не менее 5-ти минут. Сохнет металл от получаса до полутора часов.
Сверху на протравливающую грунтовку наносят наполнитель, но ни в коем случае не шпатлевку на полиэфирной основе. Применение последней способно растворить защитное покрытие алюминия или стали, сведя на нет все усилия мастера.
Важно: обратный алгоритм нанесения, то есть кислотный грунт на шпатлевку возможен.
Нужен ли грунт при покраске шпаклеванной детали?
Некоторые мастера в целях экономии пытаются красить полностью зашпаклеванные детали без грунта. Но экономия получается мизерная, между тем качество покраски страдает. Дело в том, что вряд ли удастся замыть шпаклевку так, чтобы после покраски не проступила риска. Обычно кладут еще и проявочный слой, чтобы довести шлифовку до идеала.
Величина пор заполняющих грунтовок намного меньше, чем у автомобильных шпаклевок. Соответственно, замывается грунтовка гораздо лучше. Кроме того, она заполняет собой все дефекты поверхности самой шпаклевки. Поэтому грунтовать шпаклевку необходимо обязательно.
5 самых распространенных ошибок при шпаклевании
Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.
Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.
1. Слишком много отвердителя
Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.
Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.
2. Неправильная температура
Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.
Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.
Главное правило — поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.
3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски
Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.
Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.
Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус».
Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению.
Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.
4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула
До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.
Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.
И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.
5. Работа без респиратора и перчаток
Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.
А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.
- Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.
Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.
Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.
Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».
Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.
Добавить комментарий
Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
24 thoughts on “ Шпакля на голый металл – нюансы ”
ГОСПОДА я делаю именно так может я и не прав КОММЕНТИРУЙТЕ
. Крашу металл, не автомобиль. Два слоя: один слой грунта ГФ, потом ПФ. Нужно ли наносить риску перед грунтом? И важна ли очередность «сначала обезжирка – потом риская» для грунта ГФ? Ну хотя бы теоретически. Или все же риска, потом обезжирка?
по поводу шпаклёвки не могу не согласиться. Она действительно садится и стягивается, действительно приклеивается на недосушенный эпоксидный грунт, НО Вы не упомянули о то, что эпоксидный сохнет весьма долго и максимальная прочность приклеивания будет более чем через сутки. А это слишком долго!
Зделай видос как оцинковку шпаклюеш
1 апреля никому не верю
Уважаемый Олег, подскажите, каким наждаком нужно затереть старый лак чтобы потом нанести на него новый.
Спасибо.
Шпатлевку на голый металл наносить нельзя. Так как в реакции с отвердителем она нагревается не менее 30 градусов и из за разницы температур между металлом и шпатлевкой появляется конденсат, и пока влага испарится через слои шпатли голый металл уже начнёт потихоньку ржаветь…
Может кто подскажет ..по чугуну старому какие материалы и какую краску или грунт рекомендуете маслобензостойкую это для металлорежущих станков . )
Я делаю ,эпоксидник,акриловый,потом шпакля,но не на голый метал.
Не еби мозглюдям..обезжирил набил риску продул
Не ебись дед пескостоуйни и разшлифуй
Ха… Видео твоё не смотрел, но сам тоже так делаю.
Но. Хочу дополнить твою умную мысль. В последнее время в шпаклю пластификатор добавляю. Шпакля полностью не кристализуется и остаётся немного гибкой. В результате по 10 лет она не трескается и не отваливается. А если шпаклёвка старееькая уже в банке – разжижаю её растворителем или полиэфиркой (сейчас наволовскя стала продаваться на рынках)
Молодец без лишних слов все по делу и по порядку
Ну вот вроде и говорите что не учите никого но тут реально обучающее выглядит,но даже такая «мелочь»(как может показаться) процесс обезжиривания вы производите уже не верно…наливать на тряпочку и размазывать это не обезжиривание,из диспенсора необходимо наносить и потом после выдержки небольшой снимать чистой салфеткой хоть ветошью и после этого ещё сухой и чистой вытирать повторно,кто работает на уровне поймет о чем я,для начала хотя бы это в голову вбейти прежде чем переходить к нюансам последующим,имеете поверхностное представление о качественном ремонте,если уж так за качество говорить хотите
Зализал ржу, привозил сверху шкуркой, а потом пористой шпатлей.
А для чего тогда есть праймы или первичные грунты?
По старому железу кислотные, по новому эпоксидные тонкими слоями.
Просматриваю ваши видео очень познавательно так держать
Да нет Вы не правы! Шпаклю надо на метал наносить. И с обезжиркой шпакли надо быть аккуратно так как потом просадки и оконтуревание. Как то так
а не могли бы дать вайбер, ватзап или телеграмму, может вконтакте?
Вопрос, можно ваши контакты удачи , я вами удивлён удачи вам
А межслойная сушка нужна между слоями шпакли и наждачкой риску набить между слоями?
Толковый мужик, спасибо!
добрый день..а если цинкарем обработать металл,так как в раковинах осталась ржа,то что дальше класть..грунт или шпаклю!?
Покраска порогов авто своими руками
Мы подошли к заключающему этапу в работе – окраске. Обращаем внимание: к моменту покраски пороги должны быть полностью очищены от предыдущего лакокрасочного покрытия, ржавчина, дефекты и неровности полностью устранены шлифовальной машинкой или наждачкой, поверхность обработана грунтовкой. Слой краски выполняет не только декоративные функции, это еще и дополнительное защитное покрытие. Поэтому к выбору материалов подходят скрупулезно. Кроме разницы в производителе и качестве состава, споры идут между использованием обычной краски или антигравия.
Типы, особенности и применимость шпатлевок
Автомобильные шпатлевки делятся на типы по назначению и применимости. Также они отличаются составом и характеристиками, но подробнее об этом рассказано ниже.
Все шпатлевки делятся на три основных типа по назначению:
- Заполняющие (наполняющие);
- Доводочные (финишные);
- Универсальные.
К первому типу относятся грубые шпатлевки, включающие в свой состав крупные частицы — их роль сводится к грубому выравниванию поверхности за счет заполнения больших углублений. Данные шпатлевки также могут называться наполнительными, тяжелыми, грубыми, основными и т.д. Заполняющие шпатлевки укладываются первым слоем на голый металл и служат основой для последующих покрытий (финишной шпатлевки, краски/эмали, лака и т.д.).
Ко второй группе относятся тонкие шпатлевки, включающие в свой состав мелко измельченные частицы — их роль сводится к заделке мелких неровностей, также они образуют более ровную поверхность, которая поддается шлифовке и окрашиванию. Финишные шпатлевки, как правило, наносятся поверх заполняющих, однако они могут использоваться самостоятельно для заделки мелких дефектов — неглубоких царапин и других, которые не обнажают основной металл.
Универсальные шпатлевки сочетают в себе достоинства заполняющих и финишных, однако они, как правило, предназначены для устранения относительно небольших дефектов ЛКП кузова с оголением металла. Для достижения более качественного результата, особенно при выполнении большого объема работ, лучше использовать специальные типы шпатлевок для каждой операции.
В свою очередь, наполняющие шпатлевки делятся на несколько типов по составу и характеристикам:
- Заполняющие — основной тип шпатлевок, обеспечивающих выравнивание обрабатываемой поверхности. По размеру наполнителя может быть среднезернистой, крупнозернистой, облегченной и т.д.;
- Армирующие — шпатлевки, имеющие в своем составе армирующий наполнитель в виде стеклянных или стеклопластиковых волокон (поэтому в народе ее прозвали «волосянкой»). Данный материал используется для устранения особо сильных повреждений, в том числе сквозной ржавчины и прочих дефектов кузова. Шпатлевка заполняет неровности и армирует кузовную деталь, повышая ее надежность;
- Металлизированные — шпатлевки с содержанием алюминиевой пудры, которая придает материалу повышенную прочность, а также приближает его коэффициент теплового расширения к коэффициенту теплового расширения стали. Применение металлизированной шпатлевки позволяет получать более прочное и надежное покрытие для последующего окрашивания.
По применимости шпатлевки делятся на две группы:
- Для металла;
- Для пластика.
Наибольшее распространение имеют шпатлевки для металла, так как чаще всего приходится выполнять окрасочные работы по металлическим деталям кузова. Шпатлевки для пластика появились относительно недавно, они предназначены для устранения царапин, восстановления внешнего вида и ремонта пластиковых деталей автомобиля — главным образом, бамперов, молдингов, антикрыльев, разнообразных обвесов и т.д.
Шпатлевки могут выпускаться в виде паст или жидкостей, в первом случае они наносятся на поверхность шпателем, во втором — пульверизатором. Шпатлевки в виде пасты подходят для работы по небольшим поверхностям, жидкие — для окраски больших поверхностей или всего кузова. Это всегда следует учитывать при их выборе.
Какой грунт лучше?
Кислотный грунт использует кислоту, чтобы химически отчистить и протравить металл (микроскопически внедриться в него) для получения поверхности с улучшенной адгезией к последующему вторичному грунту. Он предназначен для нанесения на обычный металл и на поверхности с плохой адгезией (алюминий, гальванизированную сталь и сплавы). Его преимущества в том, что не требуется механическая подготовка металла (шлифование) и он быстро сохнет. Вторичный грунт можно наносить через 15–20 минут после нанесения кислотного грунта. Кислотный грунт может замедлять остаток коррозии, который невозможно убрать шлифованием. Недостатком или особенностью является его слабая защитная функция (антикоррозионная и слабая износостойкость). Также на этот грунт нельзя наносить шпаклёвку (или шпатлёвку, кому как угодно) и не желательно наносить его поверх шпаклёвки.
Эпоксидный грунт даёт отличную адгезию, а также антикоррозионную защиту. В отличие от кислотного грунта, перед его нанесением нужно отшлифовать металл, чтобы грунт хорошо держался, так как он имеет механическую адгезию (держится за риски, затекает в поры). Недостатком или скорее особенностью эпоксидного грунта является его длительная сушка. В отличие от кислотного грунта, эпоксидный грунт наносится на любые поверхности, а также на него можно наносить шпаклёвку, акриловый грунт или сразу краску.
Что в итоге? Оба грунта обеспечивают отличную адгезию. Это неоспоримый факт. Кислотный грунт незаменим, если есть незначительные остатки коррозии на металле. В остальном эпоксидный грунт имеет больше преимуществ. Если на ремонтируемом металле нет проблем с коррозией, то можно смело использовать эпоксидный грунт.
Выровнять неровное
 | | За время эксплуатации многие автомобили успевают побывать в больших и малых дорожно-транспортных происшествиях, в результате чего получают «травмы» различной степени тяжести: вмятины на кузове и глубокие царапины на лакокрасочном покрытии. Незаменимым лекарством для лечения авто в этих случаях являются шпаклевки. |
Спомощью автомобильных
шпаклевок, которые представляют собой вязкую смесь, можно устранить неровности
на различных поверхностях, в том числе и на кузове автомобиля.
Ко всем видам шпаклевок предъявляются три основных требования: они должны
иметь хорошие сцепные свойства с подготовленной поверхностью, ровно по
ней распределяться и давать минимальную усадку после отвердения. Немаловажны
и такие характеристики, как обрабатываемость застыв-шей шпаклевки и ее
совместимость с лакокрасочными материалами. Кроме того, в застывшем виде
шпаклевка не должна быть хрупкой.
Составы и компоненты
Современные шпаклевки делают на основе акриловой или полиэфирной смолы
либо нитроцеллюлозной смеси. В эту базу добавляют пигмент-краситель и
наполнитель (фибра, стеклянные шарики, металлические частицы) – для придания
объема и облегчения шлифовки. Как и краски, шпаклевки бывают одно- и двухкомпонентными.
Менее популярные сегодня однокомпонентные шпаклев-ки высыхают без помощи
дополнительных составляющих. Они относятся к классу тонких, так называемых
финишных материалов. Однокомпонентные материалы на нитроцеллюлозной основе
дольше сохнут и дают большую усадку, чем составы на основе акриловых смол.
Последние к тому же совместимы с современными автоэмалями. Это позволяет
пропустить одну операцию в техпроцессе – нанесение под краску подложки,
которую специалисты называют изолирующим заполнителем. Основное назначение
этих шпаклевок – устранение микродефектов, например, ликвидация следов
крупнозернистой шлифовальной шкурки.
Большее распространение получили двухкомпонентные шпаклевки на основе
полиэфирной или эпоксидной смолы. За 5 – 7 минут до нанесения ее нужно
смешать с отвердителем, доля которого составляет 1 – 4%. Без отвердителя
состав не полимеризуется. Полиэфирные шпаклевки, в отличие от эпоксидных,
дают меньшую усадку в процессе высыхания.
Кроме того, эпоксидные шпаклевки еще и плохо обрабатываются из-за повышенной
твердости; медленнее высыхают, причем за счет повышения температуры ускорить
полимеризацию нельзя. А преимущество эпоксидных материалов в том, что
краску на них можно наносить без предварительного покрытия изолирующим
слоем. Несмотря на высокую цену, эпоксидные шпаклевки достаточно широко
используются при ремонте деталей, изготовленных из твердого пластика.
Классификация
В зависимости от назначения шпаклевки делятся на три основные группы –
грубые, тонкие и универсальные. Грубые шпаклевки
(крупнозернистые) применяются для маскировки крупных неровностей
кузова или вмятин, пробоин, заплат. Их еще называют наполняющими – такие
шпаклевки содержат большое количество наполнителя (например, стальную
стружку), который повышает прочность материала, уложенного толстым слоем.
Эти шпаклевки также могут использоваться для восстановления механически
ненагруженных фрагментов кузова. Шпаклевки с алюминиевым и цинковым наполнителем
предназначены для отделки поверхностей, подверженных нагреву и вибрациям.
За счет расширения при повышении температуры они не растрескиваются.
В высокопрочных шпаклевках наполнителем является синтетическое или стекловолокно,
превращающее нанесенный слой в прочный, но поддающийся обработке стеклопластик.
Таким материалом можно «латать» даже сквозные дыры в очагах коррозии.
Тонкие шпаклевки (или мелкозернистые
или финишные) применяются для устранения мелких дефектов поверхности,
например, царапин, легкой волнистости, «шагрени». Именно с помощью этих
материалов формируется окончательный вид кузова перед покраской.
Поскольку финишные отделочные шпаклевки предназначены для любых ремонтных
работ, они обычно пригодны для нанесения и на чистый металл, и на старое
заводское лакокрасочное покрытие, и на обработанные шпаклевки-наполнители.
Универсальными шпаклевками можно
заменить как грубые, так и тонкие аналоги. Обладая высокой прочностью,
они способны служить в качестве наполнителя, а благодаря однородной структуре
образуют гладкую поверхность после застывания и обработки. Поэтому мастера,
готовящие кузов к покраске, часто отдают предпочтение именно этому виду
отделочных материалов. Стоит отметить, что некоторые универсальные
шпаклевки можно укладывать только на голый металл, другие же используются
и на подложке – старом покрытии кузова. Некоторые шпаклевки отличаются
особой мягкостью или твердостью. Первые используют в тех случаях, когда
нужно ускорить обработку, вторые применяют около крепежных отверстий и
на кромках деталей.
Шпатель или пульверизатор?
Вязкость большинства шпаклевок подобрана таким образом, чтобы их было
удобно наносить шпателем. Для труднодоступных мест созданы менее вязкие
двухкомпонентные полиэфирные шпаклевки, которые можно наносить кистью.
Существуют также жидкие шпаклевки – для распыления пульверизатором. Диаметр
отверстия распылительной головки должен быть не менее 2,5 мм (для
красок – 1,2-1,4 мм).
Разводить шпаклевку раст-ворителем нельзя – ее свойства от этого существенно
изменяются. Жидкие шпаклевки не считаются грунтовками (хотя иногда
их название «грунт-шпаклевка» переводят именно так). По составу это обычно
тот же полиэфирный материал, и перед окраской слой такой жидкой шпаклевки
тоже следует покрывать изолирующим наполнителем.
Особенности применения
От того, насколько хорошо шпаклевка «прикрепилась» к кузову, будет зависеть
долговечность лакокрасочного покрытия. Ведь отслоившаяся из-за нарушения
технологии шпаклевка рано или поздно «подорвет» краску и лак. Плохая адгезия
может быть как следствием несовместимости покрытий, так и нарушением температурного
режима ее нанесения. Производители предписывают использовать данные материалы
при температуре не ниже +5°С.
Адгезия, а проще говоря, сцепные свойства, шпаклевок с теми или иными
типами поверхностей может существенно различаться. Все универсальные
и грубые шпаклевки имеют хорошие сцепные свойства с металлическими поверхностями,
но только в том случае, если на них нет гальванического покрытия.
Возможность нанесения шпаклевки на оцинкованную, алюминизированную или
иную металлическую поверхность оговаривается в инструкции по применению.
С особым вниманием следует подходить к подбору шпаклевок для нанесения
на старую краску. Некоторые из таких покрытий, например, кислотоотверждаемые
грунты и термопластичные акриловые лаки (такими красили американские автомобили)
совместимы только с отдельными видами шпаклевок, о чем указано на их упаковке.
Ошибка в подборе материала становится очевидной через несколько недель,
когда на отремонтированной детали «проявится» контур зашпаклеванного пятна.
Обычные полиэфирные шпаклевки не соединяются с пластмассами.
Для ремонта бамперов, пластмассовых деталей облицовки и оперения выпускают
специальные полиэфирные материалы. А вот со стеклопластиком хорошо «уживаются»
как полиэфирные, так и эпоксидные смолы.
Все известные производители материалов для кузовного ремонта включают
в свои лакокрасочные системы «собственные» шпаклевки, совместимые с красками
и лаками данного бренда. Это следует учитывать при выборе материалов для
ремонта кузова.
Рекомендации по толщине наносимых слоев у тех или иных производителей
шпаклевок могут существенно различаться. Так, одни рекомендуют наносить
слои толщиной не более 1 мм (суммарный при повторном нанесении –
не более 3 мм), другие – до 5 – 10 мм. Однако отечественные специалисты
часто кладут шпаклевку более толстыми слоями, чем позволяет инструкция.
Материал, конечно, высыхает, но гарантировать долговечность такого ремонта
нельзя. Жидкие шпаклевки при распылении ложатся на поверхность слоем в
100 – 500 микрон (1 микрон – 0,001 мм).
Высушить и отшлифовать
Высыхать современные шпаклевки могут как естественным путем, так и ускоренным –
под «лучами» инфракрасных ламп. Максимальная температура сушки ограничивается,
как правило, 60 – 80°С, хотя некоторые производители допускают нагрев
и до 100°С. Важно также помнить о необходимости сушки обработанной поверхности
(после «мокрой» шлифовки).
«Головная боль» производителей шпаклевок и тех, кто ими пользуется, –
вредная для организма человека мелкодисперсная пыль, которая образуется
при обработке застывшей шпаклевки шлифовальной шкуркой. Чтобы избежать
ее появления, а также предупредить засорение шкурки, применяется «мокрая»
обработка – с увлажнением поверхности водой. Но у такого способа
есть один существенный недостаток: структура шпаклевки пронизана мельчайшими
порами, которые, заполняясь водой, приводят к разбуханию материала. Некоторые
шпаклевки вообще не рекомендуется смачивать, поскольку после высыхания
они могут изменить первоначальный объем. Кроме того, если поверхность
плохо высушена, оставшаяся влага через какое-то время может спровоцировать
отслоение краски или коррозию восстановленной поверхности.
Поэтому перед нанесением шпаклевки нужно внимательно изучить инструкцию
и узнать, какой способ обработки предусмотрен для данного материала –
«сухой» или «мокрый».
Кроме хорошо известных дорогих шпаклевок Glasurit, Roberlo,
Sikkens, Spies Hecker, Up OL, Vosschemie, Wurth и более
доступных Body, DBS, Krocodil, Novol, Ran All, Solid, сегодня
на отечественном рынке появились материалы под несколькими
новыми брендами.
Так, шпаклевки Mixon, предназначенные для кузовного ремонта,
начали производить только в этом году. Полная гамма шпаклевок
шведской марки Dinitrol известна в мире давно, но в Украине
их начали продавать не так давно, как и шпаклевки другого
производителя лакокрасочных и ремонтных материалов – итальянской
фирмы Lechler.
Совершенствуя
материалы для ремонта кузовов, химики решают несколько задач.
В первую очередь они стремятся сделать шпаклевки более пластичными.
Дело в том, что в деталях «оперения» современных автомобилей
применяется тонкий стальной лист. При перепадах температур
он настолько изменяет свою форму, что отслаивается даже правильно
уложенная шпаклевка – для этого иногда достаточно нагрева
солнечными лучами на парковке в летнюю жару.
Второе направление деятельности специалистов – сокращение
времени сушки ремонтных материалов. В развитых странах ручная
работа мастеров, готовящих кузов к покраске, оценивается очень
высоко. Поэтому даже 10 – 15 минут, необходимые
для ускоренной полимеризации полиэфирной смолы под действием
инфракрасного излучения, считаются немалым сроком. По этой
причине химики стараются увеличить сферу применения материалов
ультрафиолетового отвердения – подобных полимеризующимся пломбировочным
материалам стоматологов. Они высыхают за 1 – 5 минут,
однако в Украине пока не встречаются, поскольку чрезвычайно
дороги и требуют применения недешевого оборудования.
Еще одно направление работы химиков в данной области –
снижение веса шпаклевок. Ультралегкая шпаклевка при одинаковом
объеме вдвое легче обычных и на треть – ранее созданных облегченных.
Кроме того, она более эластична, а для ее полировки требуется
только мелкозернистая наждачная бумага (одного-двух номеров).
Наполнителем для таких материалов служат не асбест и не микроскопические
стеклянные шарики, а микрофибра.
Более того, в лабораториях лидеров мировой химической промышленности
сейчас ведутся разработки материалов, базирующиеся на применении
нанотехнологий. Созданные в результате материалы будут содержать
сверхмелкие частицы, благодаря которым должны улучшиться основные
качества шпаклевок – вес, эластичность, способность к шлифованию,
а главное – прочность.
| Шпаклевки разных марок, представленные на рынке Украины |
|
