Способы лужения кузова авто

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Преимущества лужения и пайки кузова

Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёст­ко­сти.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние при­поя):

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

• Сна­ча­ла поверх­ность долж­на быть очи­ще­на от крас­ки и воз­мож­ной ржав­чи­ны. Исполь­зуй­те ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ля­ет металл при чист­ке. Зачи­щай­те поверх­ность мини­мум на 5 см с запа­сом по кра­ям. Про­три­те поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Нане­си­те кистью флю­со­вую пас­ту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по кра­ям.
• Далее поверх­ность с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ет­ся про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­ме­ни или горя­че­го воз­ду­ха) до момен­та, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­ми­те чистую хлоп­ко­вую тряп­ку и вытри­те излиш­ки флю­са. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нуж­но раз­ров­нять слой и сте­реть остат­ки флю­са. Долж­но полу­чить­ся ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важ­но не пере­гре­вать пас­ту для луже­ния, ина­че пас­та будет сожже­на и её при­дёт­ся счи­щать и нано­сить зано­во. Пла­ме­нем нуж­но водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но исполь­зо­вать толь­ко кон­чик пла­ме­ни.
• Мож­но при­ме­нить дру­гой метод луже­ния метал­ла кузо­ва. Нуж­но нагреть панель (не докрас­на). После разо­гре­ва поверх­но­сти исполь­зуй­те мед­ную мочал­ку для посу­ды, что­бы нане­сти флю­со­вую пас­ту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­ца­ми или зажи­мом для свар­ки, её нуж­но намок­нуть во флю­со­вую пас­ту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­ность, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев пане­ли пла­ме­нем. После луже­ния, остат­ки от флю­са нуж­но тща­тель­но смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
• Нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вал­ся, то нуж­но убрать остат­ки соста­ва, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для это­го мож­но отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подош­ва бло­ка долж­на быть чистой и ров­ной. Далее его нуж­но сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), что­бы он не при­ли­пал к при­пою, а лег­ко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цес­се рабо­ты, может пона­до­бить­ся сно­ва нане­сти смаз­ку.

Нане­се­ние и раз­гла­жи­ва­ние при­поя.

• Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Мож­но нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­ность гор­ка­ми в несколь­ких местах. Потом сно­ва нагреть эти гор­ки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нуж­но разо­греть поверх­ность кузо­ва, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момен­та, когда он нач­нёт пла­вить­ся. Далее нуж­но наплав­лять при­пой полос­ка­ми, дви­гая при­пой вдоль поверх­но­сти.
• После нане­се­ния поло­сок нуж­но сно­ва разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру.

Раз­гла­жен­ный при­пой (сле­ва) и при­пой, обра­бо­тан­ный кузов­ным напиль­ни­ком (спра­ва).

• При обра­бот­ке боль­шой пло­ща­ди, мож­но удер­жи­вать в руке несколь­ко стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нуж­но немно­го даль­ше повре­ждён­ной обла­сти и выше обще­го уров­ня всей пане­ли, с запа­сом. Луч­ше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При рабо­те на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страш­но, если при­пой при разо­гре­ве и нане­се­нии будет немно­го капать. Нуж­но про­сто немно­го уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­ме­ни от поверх­но­сти.
• Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нуж­но очи­стить поверх­ность рас­тво­ром соды в воде, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки флю­са, а так­же сте­реть остат­ки мас­ла от вырав­ни­ва­ю­щей лопат­ки или бло­ка. Этот этап осо­бен­но актуа­лен, если остат­ки флю­са сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шай­те пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые лож­ки) на 1 литр воды и нане­си­те губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (что­бы отте­реть въев­ший­ся от нагре­ва флюс), тща­тель­но вымой­те поверх­ность этим сред­ством, потом высу­ши­те феном или сжа­тым воз­ду­хом. После это­го обра­бо­тай­те наждач­ной бума­гой на сухую и покрой­те кис­лот­ным грун­том. После это­го нуж­но обмыть поверх­ность чистой водой. Далее мож­но про­дуть поверх­ность, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Далее исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, что­бы выров­нять при­пой по фор­ме пане­ли. Более подроб­но о при­ме­не­нии напиль­ни­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, поверх­ность ста­но­вит­ся доста­точ­но глад­кой. При­пой сре­за­ет­ся напиль­ни­ком гораз­до быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­ность, поэто­му пери­о­ди­че­ски про­ве­ряй­те фор­му при­поя, что­бы не сре­зать лиш­не­го. При обра­бот­ке напиль­ни­ком, дви­гай­те его диа­го­наль­но вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ни­ка. Если обра­ба­ты­ва­е­те при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то луч­ше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва мень­ше p80, что­бы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нуж­но дви­гать наис­ко­сок, что­бы зазуб­ри­ны и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ля­ли цара­пин. Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной машин­кой не долж­на про­из­во­дить­ся, так как обра­зу­ет­ся и под­ни­ма­ет­ся в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вред­на для здо­ро­вья, а так­же может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать кор­ро­зию.

Кузов­ным напиль­ни­ком нуж­но дви­гать по диа­го­на­ли.

• При необ­хо­ди­мо­сти, мож­но нане­сти тон­кий слой шпа­клёв­ки, что­бы дове­сти поверх­ность до иде­а­ла. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­ни­ем или грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, на поверх­ность с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­по­ем мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

Автор: алекса, 5 ноября 2018 в Пайка

Металлы и сплавы для лужения

Для лужения применяют следующие металлы и сплавы:

1. Олово и оловянные сплавы. В природе отсутствует олово в чистом виде. Оно встречается в виде соединений с серой, сурьмой, медью, железом и прочими элементами, которые влияют на технические характеристики элемента. Мышьяк или сурьма делают олово хрупким, а высокое содержание меди повышает твердость, но снижает пластичность. Существует несколько сплавов, применяемых при выполнении работ. Они отличаются сферой использования. Сплавом, который содержит олово, никель и железо, покрывают продукцию для пищевой промышленности. Комбинацией олова, свинца и цинка лудят заготовки из металла или стали. Для декоративной обработки применяют смесь олова и висмута. Данный сплав придает поверхности яркий блеск.
2. Хлористый цинк. Применяют в качестве флюса при лужении и пайке. Он выпускается в виде кусков или брусков небольшой величины. В промышленных масштабах хлористый цинк получают путем обработки чистого металла соляной кислотой.
3. Двухлористое олово. Является базовым компонентом при лужении электрохимическим методом.

В качестве вспомогательных материалов используют хлористый аммоний и едкий натр.

Юрий, 49 лет

Недавно пришлось попробовать такой продукт, как паста для лужения Вюрт. Делал это первый раз, но все получилось отлично. Ровно и хорошо залудилось.

Кирилл, 29 лет

Недавно залудил кузов автомобиля оловом. Понравилась паста паяльная Вюрт, очень удобная, удобнее кислоты. Олово не налипает на шпатель. После пайки ничего дополнительно делать не надо – стряхнул окалину щеткой, и красота.

Максим, 42 года

Хороший флюс, лудит неплохо, при пайке не воняет. Густой, удобно наносить шпателем.

Как паять

Для пайки понадобятся паяльник с оловоотсосом, флюс для устранения окислов – любой состав, альтернативный канифоли, но хорошо смываемый водой. При высокотемпературном виде пайки понадобится горелка, но для проведения низкотемпературных процессов подходит паяльник. В качестве припоя берётся проволока, продающаяся в бобинах и мотках, она же содержит флюс, кроме того, потребуются пассатижи и нож. Перед работой с рабочего места нужно убрать всё лишнее, установить нормальное освещение. Для мусора и мелких отходов можно взять любую неглубокую ёмкость.

Следует отметить, что в домашних условиях пайка должна осуществляться быстро, поскольку часто требуется дополнительная зачистка из-за обугливания флюса, делающего припой текучим. Но пока он полностью не затвердеет, трогать соединяемые детали нельзя.

Некоторые особенности имеет пайка стали – всегда надо учитывать изменение свойств стали при влиянии термовоздействия, взаимодействие её с составом припоя и устойчивость оксидной плёнки.

Как паять металл правильно – дадим несколько рекомендаций:

• Перед пайкой соединяемые части должны быть очищены. Для хорошей адгезии их можно залудить.
• При плавлении проволоки или прутков содержащийся в них защитный флюс начнёт выделяться и выполнять свои функции по разрушению окисла.
• Олово помещается на деталь лёгким касанием, оно должно образовать тонкий слой на нужном участке.
• При работе для снижения воздействия температуры на деталь её удерживают пинцетом в качестве теплоотвода.
• Паяльник нельзя длительное время держать в месте припоя.
• Необходимо следить за чистотой наконечника паяльника и своевременно очищать его от нагара абразивным полотном или напильником.

При демонтаже радиодеталей со множеством выводов легче воспользоваться таким удобным и простым приспособлением, как оловоотсос, – инструмент поможет выпаять элементы, то есть удалить припой с запаянного контакта.

Обеспечив нагрев и расплавление, нужно закрепить поршень устройства и, поднеся его носик к контакту, нажать кнопку фиксатора. Расплавленный припой окажется внутри цилиндрической ёмкости оловоотсоса.

Специалисты, имеющие опыт работы с оловянным припоем, рекомендуют выбирать состав с минимальным включением свинца и точно подбирать температуру плавления, ведь от этого зависят текучесть олова и качество полученных соединений.

Наглядный обзор различных припоев и их тестирование представлено в следующем видео.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.

Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.

В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Физико-химический процесс пайки

С точки зрения физических и химических процессов пайка может представляться как соединение твердых металлов путем введения в контактный зазор специального вещества — припоя. Расплавленный припой взаимодействует с металлами, образуя прослойку, которая вследствие кристаллизации приводит к формированию паяного шва, состоящего из материала припоя и твердых растворов с интерметаллидами, которые образовались в процессе взаимодействия припоя и металлов. Наличие таких новообразованных фракций обеспечивает адгезию между припоем и металлическими поверхностями, которые спаиваются. Слой с интерметаллидами должен быть достаточно тонкий, поскольку большая толщина такой прослойки имеет повышенную хрупкость, что может привести к разрушению паяного шва.

Набор для пайки 220В

Набор для пайки (паяльник 8Вт,оловоотсос,подставка,припой,отвертка) REXANT

Набор для пайки (USB паяльник 8Вт,кусачки,тонкогубцы,подставка,припой,отвертка) REXANT

Набор для пайки (паяльник импульсный 30/70Вт,оловоотсос,подставка,припой) REXANT

Набор для пайки автомобильный 12V

Набор для пайки №13 (паяльник 30Вт,подставка,губка для удаления припоя,припой) REXANT

Набор для пайки №11 (паяльник 30Вт,подставка,губка для удаления припоя,припой) REXANT

Набор для пайки «Универсальный» 4 предмета ВТО

Набор для пайки 6 предметов REXANT

Набор для пайки «Профи 1» ВТО

Лужение сварных швов и металла кузова

Автор темы Vityok, 29.11.2004, 11:56

• 5 страниц

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#61 D.E.M.O.N

15

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 18.11.2010, 22:24

Это называется «Я с детства трудности люблю». Все что угодно, но только не антикор в скрытые полости!

Ага, но облудить получится деталь только с одной стороны — внешней. Если облудить ее с двух сторон, то потом ее не получится нормально приварить. В местах сварки олово потечет и там останется голое железо — очаг будущей коррозии. Если сажать на болты, или что тут еще предлагали, то все равно металл в месте крепления деформируется, счищая олово, да и отверстия сверлить все-же нужно.

В общем как ни крути, а антикорить придется.

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#62 angtar

7

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 18.11.2010, 22:49

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#63 RRR

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 19.11.2010, 8:29

Это называется «Я с детства трудности люблю». Все что угодно, но только не антикор в скрытые полости!
Ага, но облудить получится деталь только с одной стороны — внешней. Если облудить ее с двух сторон, то потом ее не получится нормально приварить. В местах сварки олово потечет и там останется голое железо — очаг будущей коррозии. Если сажать на болты, или что тут еще предлагали, то все равно металл в месте крепления деформируется, счищая олово, да и отверстия сверлить все-же нужно.

В общем как ни крути, а антикорить придется.

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#64 metrolog

15

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 22.11.2010, 20:36

В каком-то старом советском журнале, может даже «Моделист-Конструктор» или что-то подобное, предлагался метод цинкования. Ручная гальваника типа — к кузову один контакт мощного источника (маленькое напряжение и большой ток), а второй провод источника к металлической щетке. Щетка мокалась в ведро с каким-то цинкосодержащим раствором, опытные химики подскажут, а потом этим делом натирался кузов. Долго и муторно.

Только не забывайте, что вечных жигулей не бывает. Все жигули сгниют.

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#65 botan

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 22.11.2010, 21:07

сегодня выводил «жуков» с кузова.
несколько неприятных мест сзади у фонарей.
под фонарями осветителя номера очень неприятная коррозия, глубокая по типу питтинга.
по опыту «опытных кузовщиков» знаю что бороться с ней традиционными методами бессмысленно, залитые любым слоем краски «жуки» через полгода появляются вновь, так называемая подпленочная коррозия.

поразмыслив отработал технологию ремонта кузова без вскрытия краски для удаления «жуков» подпленочной коррозии.
в общем думаю такая технология пригодится пацанам чтобы не пропадали труды рук и головы.
опишу ее

по многочисленным пробам совершенным в разное время понял что ортофосфорная кислота хорошее средство для борьбы с поверхностной ржавчиной, однако на ржавчину в виде «жуков» под краской с большой глубиной поражения ортофосфорная кислота почти не действует.
причина — очень высокая вязкозть кислоты во первых и нерастворимыые фосфаты как продукты реакции во вторых.
меня это не устроило.

разработал вот что
первая фаза- электроочистка с глубинным травлением.

процедура
на штырь из нержавеющей стали наматывается ветошь в виле маленького тампона.
на штырь — аккумулятора
на кузов + аккумулятора.
реактив- серная кислота ( электролит для аккумуляторов) плюс соляная кислота концентрация 15 процентов.

«жук» вскрывается, просто удаляя ножом краску до чистого металла вокруг
тампон смачивается электролитом и прикладываеется к разрушенному участку кузова.
можно совершать тампоном движения «натирая» место травления.
через минуту- другую метал делается светлосерым без малейших признаков ржавчины, черные точки внутри каналов коррозии так же исчезают, поверхность немного губчатая.

далее промыв водой нанес смочил слабым раствором соляной кислоты и не протирая приложил тампон с электролитом цинкования.
раствор цинкования.
насыпать в стакан 20 грамм металлического цинка
залить соляной кислотой
дать полностью «прошипеть»
добавить чайную ложку поваренной соли и очень желательно несколько кристалликов тиомочевины
в тампон насыпать цинковых кусочков ( гранул) обернуть ветошью и смочить электролитом. стержень токоввод должен при этом быть или титановый или графитовый, остальные металлы разрушаются загрязняя электролит
буквально через минуту на поверхности яркий слой цинка.
после цинкования промыть из шприца большим количеством теплой воды, желательно с добавлением соды, и насухо протереть тряпкой.
наносить ЛКП можно после просушки лампой подогрев до 60-80 градусов.

больше подпленочой коррозии на этом участке не будет, все поры надежно защищены цинком.
сегодня так обработал несколько участков кормы клауса и очень доволен результатом
намного быстрее, чище, и главное эффективнее чем любым другим способом

ps
плотность тока при цинковании ок 3-6 ампер на дм квадратный
на тампоне + акуумулятора.
ток ограничить балластом

РЕКОМЕНДАЦИИ: РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Работы по восстановлению и ремонту кузова в настоящее время приобретают все большее значение для центров кузовного ремонта. Сейчас существует множество новых инструментов и решений, который облегчают выполнение таких работ. В данном руководстве рассматриваются методы химического лужения и различные методы обработки поверхности, обеспечивающие защиту поверхности.

Нажмите на приведенные ссылки, чтобы узнать о преимуществах

Защита поверхности от коррозии

Методы лужения (пайка, химическое лужение)

Дополнительная антикоррозийная защиты

Ремонт металлических деталей. Дополнительная информация

Узнайте всю необходимую информацию относительно ремонта металлических деталей.

01. Защита поверхности от коррозии

Непокрытые металлические поверхности кузовов автомобиля защищаются слоем конверсионного фосфатного покрытия, наносимого в цеху покраски производителя автомобиля, а также слоем покрытия, получаемого электроосаждением. Повреждение покрытия может привести к коррозии, и в таком случае необходимо восстановить деталь.

В ходе ремонтных операций, таких как шлифование, резка или сварка необходимо частично удалить или нарушить защитное покрытие. После чего его необходимо восстановить до первоначального уровня защиты.

Итак, как можно быстро и эффективно достигнуть высокого уровня защиты поврежденных покрытий?

02. Конверсионное покрытие – сравнение процессов

Традиционный метод

1. Подготовленная панель с участками непокрытого металла и шпатлевки
2. Продувка
3. Очистите с TEROSON VR 20 или Silicone Ex (который используется малярами)
4. Грунт (аэрозоль или распыление)
5. Сушка от 15 до 30 минут
6. Удаление излишков
7. Очистите с помощью TEROSON VR 20 или Silicone Ex (который используется малярами)
8. Очистите использовавшийся при нанесении инструмент, если применялся пистолет
9. Продолжайте процесс покраски

Использование салфеток BONDERITE

1. Подготовленная панель с участками непокрытого металла и шпатлевки
2. Продувка
3. Очистите с помощью TEROSON VR 20
4. Протрите поверхности оголенного металла с помощью салфеток BONDERITE M-NT 1455 Wipes
5. Продолжите процесс покраски в течение следующих нескольких минут (макс. 15 мин.)

Применение. Преимущества салфеток Bonderite

• Одно действие, нет необходимости споласкивать водой (смывка)
• Простое, чистое и контролируемое нанесение для небольших участков, быстрое и экологически чистое
• Нет необходимости смешивать, встряхивать и очищать пистолет после нанесения
• Простота утилизации после высыхания салфеток, не требуется соблюдения специальных процедур
• Исключен перелив
• Нет необходимости в очистке после нанесения
• Может применяться в покрасочных камерах
• Идеален для обеих кромок и участков, стертых до непокрытой стали/алюминия

Факты о салфетках BONDERITE M-NT 1455 Wipes и их преимущества

• Готовые к использованию салфетки, которые образуют не содержащее хроматов конверсионное покрытие
• Вдвое лучше характеристики по защите от коррозии по сравнению с существующими системами
• Улучшают адгезию покрасочного слоя и герметиков
• Не содержит хроматов
• Низкое количество летучих органических соединений
• Заменяет собой водную / травящую грунтовку
• Эффективная альтернатива цинковому покрытию
• Значительно безопаснее в плане охраны труда и техники безопасности

Общие замечания
BONDERITE M-NT 1455 Wipes образует конверсионное покрытие, которое представляет собой продукт реакции с указанной выше поверхностью металла с образованием настоящих химических связей. Преобразованная поверхность является отличным основанием для чистовой отделки органическими материалами, герметиками и большинством клеев. Данная реакция значительно улучшает адгезию и коррозионную стойкость для последующего нанесения краски (включая грунтовку при использовании многослойных красок), герметиков и клеев. Получение конверсионного покрытия с помощью салфеток BONDERITE M-NT 1455 Wipes представляет собой сухой, локальный способ нанесения и не требует последующей очистки.

Предписания и запреты

Применяется на следующих материалах.

• Алюминий
• Цинк и его сплавы
• Легированная редкоземельными металлами сталь без покрытия
• CRS (холоднокатаная сталь)
• Оцинкованная сталь
• Нержавеющая сталь

Не применяется на следующих материалах.

• Грунты под окраску (1K или 2K)
• Полиэфирные шпатлевки
• Остаточные лакокрасочные покрытия
• Пластмассы

Разбавлять запрещено!

После нанесения покрытия салфетками BONDERITE M-NT 1455 Wipes запрещается применять следующие покрытия

• Электрофорезное покрытие
• Базовое покрытие
• Грунт
• Шпатлевка
• Герметик
• Клей

Общие замечания

Полиэфирные шпатлевки имеют наилучшую адгезию с поверхностью металла без покрытия.

03. Методы лужения

В случае ударного или иного аналогичного повреждения металлических деталей потребуется выполнить ремонт поверхности. В настоящее время цеха кузовного ремонта все чаще используют оловянную паяльную пасту.

Многие участники рынка послепродажного обслуживания ищут решение, которое сможет заменить собой оловянную паяльную пасту. Новая технология сочетает в себе простоту работы и высокие характеристики, свойственные припою.

Традиционное лужение оловом

Традиционный ремонт выполняется с помощью оловянной паяльной пасты и открытого пламени

• Процесс применим только для стальных поверхностей
• Паяльная паста содержит свинец (тяжелый металл)
• В ходе ремонта использует открытое пламя

Химическое лужение – «метод 5010 TR»

Новая технология: готовый к применению 2-компонентный продукт

• Применяется на стальных и алюминиевых поверхностях
• Отличные свойства по получению требуемого профиля
• Не содержит тяжелых металлов
• Не требуется открытое пламя (более безопасен в работе, меньше объем демонтируемых деталей и пр.)

Общее замечание
Новая разработка TEROSON EP 5010 TR сочетает в себе простоту применения и экологичность.

Преимущества химического лужения с помощью TEROSON EP 5010 TR

• Двухкомпонентный картридж со смесительной насадкой (не требуется ручное смешивание)
• Простота и точность нанесения и смешивания
• Идеален для обработанных абразивным инструментом поверхностей
• Не стекает
• Хорошие характеристики при создании форм
• Холодное нанесение (без открытого пламени)
• Не требуется разборка окружающих деталей и компонентов, таких как боковые подушки безопасности, газовые баллоны, детали интерьера (отсутствует риск повреждения открытым пламенем электроники или других уязвимых компонентов)
• Не наносит повреждений электрофорезному покрытию, консервационным смазкам или красе

Факты о TEROSON EP 5010 TR и его преимущества

• Длительное время открытой выдержки (прибл. 80 минут)
• Время отверждения материала можно уменьшить путем применения нагревательных матов (FlexiTherm) или инфракрасных обогревателем (макс. 60 °C)
• Низкая плотность (легче олова)
• Не имеет усадки
• Не требуется грунт на стали и алюминии
• Уникальная не содержащая свинца технология, соответствующая OES и требованиям страховых компаний

04. Отступление. Конверсионное покрытие металла

Конверсионные покрытия поверхности для защиты от коррозии

В ходе ремонтных операций, таких как шлифование, резка или сварка необходимо частично удалить или нарушить защитное покрытие (фосфатное покрытие, нанесенное в покрасочном цеху завода-изготовителя, защищенное электрофорезного покрытия).
BONDERITE M-NT 1455-W представляет собой инновационное решение для восстановления защитных покрытий простым и безопасным методом.

BONDERITE M-NT 1455-W представляет собой готовые к использованию салфетки

• Не требуется дополнительное оборудование
• Не требуется травящей грунтовки
• Не содержит хроматов

Нажмите здесь для ознакомления с примером нанесения: