Evakuator-gruzovik.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка автомобиля

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

На видео в конце статьи подробно рассказано и показано, как выполняется профессиональная антикоррозийная обработка по технологии Tectyl.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Антикоррозионная обработка машины

Почему надо делать

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, надо периодически делать антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Какие нужны материалы

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если далете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное — растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками — основные этапы

Мойка. Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время «отлетят». Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале — препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на «мокрую» ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на «совесть», то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления — краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) — наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Периодичность антикоррозийной обработки

Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

Периодичность антикоррозийной обработки Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор.

Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет. Подготовка автомобиля Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить.

Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей, и в случае попадания влаги между сварными деталями там возникают очаги коррозии. Нужно ли делать дополнительную антикоррозийную обработку?

В наше время опять актуальной становится дополнительная антикоррозионная обработка кузова даже новых автомобилей. А учитывая, что средний возраст автомобильного парка в нашей стране — около 12 лет, дополнительный антикор — это не роскошь, а необходимость. Напомним, как развивались в нашей стране технологии антикоррозионной обработки кузова. Сначала стали обрабатывать антикоррозионными препаратами автомобили, предназначенные для отправки на экспорт, а затем и для внутреннего рынка.

В начале х годов качество как самого кузовного металла, так и окраски снизилось, что привело к необходимости дополнительной защиты автомобилей от коррозии, рынок на это отреагировал мгновенно, многие мастерские стали оказывать данную услугу, появились фирменные станции, принадлежащие известным мировым компаниям, специализирующимся па производстве препаратов для защиты кузова от коррозии.

Читать еще:  Тонировка стоп-сигналов: тонирование стопов пленкой и краской

Затем, в связи с массовым распространением иномарок, эта проблема стала не столь актуальной, поскольку большая часть кузовных деталей у них выполнена из оцинкованной стали, да и качество окраски лучше. Однако в последнее время проблема коррозии вновь заявила о себе.

10.2 Уход за кузовом

Новые иномарки после покупки редко заводская обработка кузова нива шевроле в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре. Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Кроме заводская обработка кузова нива шевроле, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками.

Достаточно сравнить цифры, которые можно найти в инете. Если лень искать, то попробовать вывесить в даигоналку рамную машину, хотя бы тот же Дефендер и попробовать закрыть там двери. И взять ту же шниву. Разница будет не в пользу Дефа. И еще вопрос какой деф Вы вывешивали длинный или короткий? Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам. После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Начинаем процесс обработки авто

Правильно выполненная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками не нанесет вреда машине, потому что слой нанесения любого компонента для защиты должен быть минимальной толщины. А его нанесение на корпус или узел следует производить крайне аккуратно. Прежде чем приступить к мероприятиям по защите автомобиля от коррозийных явлений следует провести подготовительные мероприятия:

  1. Освободить пространство багажника и удалить из него слой шумоизоляции.
  2. Затем снять коврики и утеплитель под капотом, то есть все покрытия, которые способны помешать добраться до кузовной поверхности.
  3. Тщательно удалить краску, которая вспучилась, зачистить участки ржавчины.
  4. Хорошо промыть автомашину, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Профессионалы рекомендуют мыть авто перед предстоящей противокоррозийной обработкой тремя этапами водой, температура которой не менее 70 градусов. Вначале машину достаточно будет обильно облить водой. После этого следует тщательно промыть все участки моющими составами. А в конце обильно ополоснуть весь автомобиль.
  5. Протереть мягкой тряпкой кузов насухо от остатков воды.
  6. Особо тщательно следует промыть и просушить пороги.
  7. Некоторые средства от коррозии способны разъедать резиновые элементы, поэтому следует снять всю резину, которая может контактировать.
  8. Накройте сидения в салоне целлофаном или плотными тряпками, чтобы случайно их не запачкать в процессе проведения работ.
  9. Педали и пол под ними также следует тщательно закрыть. Покрытие, которое получится в результате обработки, довольно скользкое и никому не захочется, чтобы подошвы скользили по педалям.

Теперь можно приступать к подготовке инструментов и материалов для работы. Независимо от того, какой сложности ремонт будет проводиться, вам потребуется:

  • само средство от коррозии;
  • дрель или шуруповерт;
  • распылитель;
  • малярная кисть;
  • сверло по металлу;
  • простые слесарные инструменты
  • ветошь;
  • заглушки для разновеликих отверстий.

В большинстве случаев владельцы автомашин производят выборочную обработку против ржавчины тех элементов корпуса, которые наиболее уязвимы к вредным воздействиям – это днище авто и арки колес. Кроме этого, желательно защитить антикоррозийной смесью места наибольшего скопления влаги, такие как стойки автомобиля, его пороги, места сварки и соединения на изгибах корпуса.

Полная обработка состоит из нескольких этапов. Днище и колесные арки подлежат двухслойному нанесению смеси. В обязательном порядке производится обработка скрытых мест авто, его сварочных швов и стыков на загибах. Поверхности внутри капота и багажника обрабатываются в один слой.

После помывки и просушки автомобиля можно приступить к аналитическому осмотру с целью выявления дефектов на внешних и внутренних плоскостях. Если будут обнаружены царапины, сколы или трещины, следует произвести ремонтные работы, чтобы произведенная вами обработка не прошла даром. Царапины маленького размера будет достаточно зашлифовать, а вот более серьезные разрушения потребуют дополнительной заботы. Их следует выпрямить, произвести тщательную зачистку, грунтовку, шпатлевку и покраску, и только после того как поверхности станут ровными и гладкими, можно приступать к работе с материалами для защиты. В те места и узлы автомобиля, куда доступ затруднен, средство надлежит вводить непосредственно через имеющиеся отверстия для заводского крепежа. В случае, когда такого отверстия нет, можно просверлить новое, которое по окончании работ закрывается специальной заглушкой. Вы должны получить возможность доступа ко всем скрытым участкам и внутренним швам. При этом постарайтесь по максимуму использовать имеющиеся отверстия и только в крайних случаях сверлите новые.

Перед тем как начать работать с антикоррозийной смесью, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Там указываются особенности ее нанесения и температурные показатели для произведения работ.

Для того чтобы произвести обработку днища автомашины, вам нужно будет поставить ее на смотровую яму и снять колеса. Не будет лишним обеспечить фронт работ дополнительным освещением. Самым тщательным образом обработайте все поверхности, включая места сварки, участки расположения болтов и других деталей крепежа, пройдитесь по подвеске и шаровым опорам, не упустите из вида обработку порогов. Для производства работ в труднодоступных частях следует использовать гибкие насадки, которые продаются в комплекте с антикором. Применение пистолета с безвоздушным распылением или малярной кисти при обработке днища гарантирует равномерность распыления средства.

Когда вы приступите к кузову автомашины в верхней части, то изначально нанесите смесь на сварные швы. Затем можно заняться обработкой стыков панелей и элементов, нанести защиту на крепежные элементы, месторасположение аккумулятора, места крепления фар и защиту двигателя. Внимательно следите за тем, чтобы антикор не попал на генератор, радиаторные соты и приводные ремни, поскольку это может спровоцировать скольжение ремня или ухудшение охлаждения мотора.

При работе в багажном отделении следует тщательно обрабатывать шов, расположенный между аркой колеса и задним крылом. Далее следует обработать поперечную раму для заднего стекла по ее внутренней стороне и тыльную часть фонарного блока, что будет защитой от окисления контактов.

Следует отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля своими руками в салоне должна проводиться так же тщательно. Сначала следует обработать места крепления поперечных балок и кронштейнов сидений. Материал антикоррозийной защиты распыляется на нижние швы проема и дверные проемы. Работы следует производить со всей осторожностью, чтобы избежать попадания брызг на детали внутри салона.

Когда вы начнете обрабатывать двери, то здесь опасность может таиться в самих механизмах, системах аудио- и электропроводки, месторасположением которых и являются дверные проемы. Избежать этого вам помогут заводские отверстия. Вводя в них насадку, вы не сможете неловким движением повредить провода. Если таковых нет, то придется сверлить новые точки.

Совершая внешнюю обработку нужно наносить смесь на шов сварки понизу оконного проема. Для защиты внутренней поверхности обрабатываются дверные замки и имеющиеся швы.

Когда все работы закончены, следует протереть или промыть зеркала и стекла водой с растворенными в ней моющими спецсредствами. После этого можно приступать к установке на свои места всех удаленных перед началом работ элементов. После того как снимите все чехлы в салоне, протрите самым тщательным образом все поверхности панели, дверные ручки, замки багажника и капота. Замеченные пятна антикоррозийной смеси удаляются с поверхностей сухой, чистой тряпкой или ветошью.

Читать еще:  Тонировка зеркальной пленкой лобового и других стекол автомобиля

Как правильно обработать изнутри

К целом, весь процесс обработки порогов можно разделить на две большие категории: внутренняя и наружная обработка. Мы обсудим обе проблемы и приведем подробный алгоритм действий. Начнем с менее очевидного варианта – обработки порога с внутренней стороны. Здесь потребуется не только терпение и профессионализм, но и соответствующее оборудование.

  1. Моем авто. Не пропускайте этот этап, на загрязненной поверхности легко пропустить следы механических повреждений.
  2. Снимаем защитные элементы и внутренние части порогов. На этом же шаге важно промыть пороги, из старых автомобилей можно вымыть более килограмма песка.
  3. Полное высыхание. Остается выждать перед нанесением антикоррозийного состава. Спешить нельзя, иначе работа будет выполнена впустую.
  4. Нанесение антикоррозийного состава. Здесь выбор только за вами, мы поговорим подробнее о выборе средства ниже.

Про выбор состава для обработки модно писать целые тома научных докладов. Условно мы можем их разделить на заводские стандартны и любительские методы. Последние ничем не уступают, а иногда и превосходят дорогостоящие аналоги. Здесь важно учитывать несколько моментов. В первую очередь нам нужен вязкий, тягучий, но жидкий состав, который плотно прилегает к порогу, обеспечивает его защиту долгое время. Состав должен хорошо противостоять коррозии, не смываться влагой. Мы лишь приведем по одному примеру из каждой категории.

К проверенному любительскому средству относятся свечи и солярка. Да, да, вы не ослышались, именно обычные парафированные свечи. Покупает около 10 – 15 больших штук и кладем в ведро или кастрюлю из металла. Теперь нам потребуется газовая горелка, вы уже догадались для чего. Растопим свечи до жидкого состояния, добавим солярки и состав готов. Вязкий парафин прекрасно держится на поверхности. Солярка препятствует быстрому застыванию смеси и великолепно справляется с ржавчиной.

Профессиональными составами является «Мовиль» и «Dinitrol». Второй состав намного дороже «Мовиля», но по своей сущности они очень похожи. Обусловить разницу в цене сложно, но при первом же использовании бросается в глаза долгий процесс высыхания более бюджетного средства.

Вообще, мы бы настоятельно рекомендовали выполнять работы в сервисном центре, если вы не уверены в возможности качественно обработать пороги авто с внутренней стороны своими силами. Если мы говорим про надежное СТО, то мастера знают слабые места каждого автомобиля, имеют представление и о том, как правильно получать доступ к внутренней части порога. Иногда мастер может дать рекомендацию, которая не только сэкономит средства, но и продлит жизнь вашему автомобилю: заменить порог.

Жидкий Локер

Тара: банка 2,4 л

Тара: баллон 1000мл

полное покрытие поверхности

промазка швов и примыканий

Тара: банка 2,4 л

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ЖИДКИЙ ЛОКЕР!

Жидкий Локер – разработан для антикоррозийной обработки автомобилей, спец. техники и любых металлических поверхностей. Материал успешно применяется для шумоизоляции колесных арок и создания антигравийной защиты днища авто.

Антикор автомобиля 1 раз на 15 лет. Консервация металла от 10 до 50 лет

Преимущества

  • ПРЯМО НА РЖАВЧИНУ может наносится прямо на старые и ржавые поверхности;
  • МИНИМАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА нет необходимости в предварительной подготовке – пескоструе и обезжиривании, можно наносить на влажную поверхность;
  • ОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ включенная в состав материала антикоррозийная присадка останавливает процесс окисления, вызывающий коррозию металла;

ВЫСОКАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ состав заполняет все микроскопические трещины и зазоры между деталями и соединениями;

УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕФОРМАЦИЯМ состав устойчивость к деформациям и температурных перепадам;

БРОНИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ Машина получает дополнительную шумоизоляцию (10-15% при обработке в 1 слой ) и антигравийную защиту днища;

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Однокомпонентный состав: наносится кистью или краскопультом;

ВЫСОКАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ Сохранения защитных свойств от 12 и более лет.

Области применения

  • Антикоррозийная защита автомобильных арок и днища автомобиля;
  • Создание шумоизоляции и антигравийной защиты на днище автомобиля;
  • Антикоррозийная обработка любых металлических поверхностей;
  • Шумоизоляция и защита конструкций из тонкого металла (крыш, ангаров, гаражей);
  • Защита от коррозии металлоконструкций (заборов, ворот, столбов, ферм);
  • Ремонт и защита металлических лодок, катеров, трюмов судов и понтонов;
  • Консервация металлических конструкций (фермы, речные и морские порты, водный транспорт).

Сохранение защитных свойств

При обработке металлических поверхностей расход Жидкого Локера составляет 1,5-1,7 л/м кв., при этом получается слой толщиной 1 мм, защиты которого хватает:

  • На срок до 50 лет если поверхность не подвергается УФО и иным воздействиям (септики, врытые в землю металлические столбы, водный транспорт законсервированный в доках/гаражах и т.д.)
  • На срок до 10 лет если поверхность подвергается УФО (металлические заборы, фермы, причалы и т.д.)

Расход Жидкого Локера при антикоррозийной обработке днища и арок легковых и грузовых автомобилей.

При покрытии в 2-3 слоя улучшаются показатели шумоизоляции и антигравийной защиты

Стоимость

Финансовые расходы при самостоятельной обработке:
  • Аренда подъёмника — 300 руб./час;
  • 2 банки антикора — 1200-2400 руб;
  • 1 бутылка ксилола 100-150 руб;
  • Мойка днища автомобиля 500-1000 руб.

Итого: 2850-4550 руб. В один или 2 слоя соответственно, время от 3 часов (в зависимости от расторопности).

Финансовые расходы при обращении на СТО:
  • 500 руб. — мойка автомобиля;
  • 6000 – 10000 руб. — антикоррозийная обработка на СТО;
  • 1200 руб. — 1 банка антикора.

Итого: 7700-11700 руб. В один слой, время от 3 часов (в зависимости от расторопности).

Зачем это вам?

  • Вы обрабатываете свой автомобиль один раз на 15 лет!
  • Вы частично снижаете уровень шума.
  • Вы получаете антигравийную защиту днища.
  • Вы защищаете свой автомобиль, даже если он уже начал ржаветь.
  • Вы можете сделать это своими руками – просто, быстро, бюджетно.

Жидким Локером обработаны арки и днища большинства новых автомобилей “МАЗ”. Ниже вы можете увидеть живой отзыв от компании “МАЗ”

На начало 2020 г. с нами работает более 1100 компаний по всей России. Ознакомится с живыми отзывами вы можете здесь.

Если у Вас остались вопросы по использованию, хранению, доставке и т.д. – обязательно звоните нам по бесплатному номеру 8(800) 200-43-07 Обязательно расскажем и объясним. Можете оставить заявку на обратный звонок, тогда мы свяжемся с вами в течении 24 часов.

Антигравий: После антикоррозийной обработки вашего автомобиля вы можете сразу начинать его эксплуатацию. При этом во время езды происходит самобронирование наружного слоя антикоррозийного покрытия, за счет того, что на свежее покрытие начинает прилипать мелкий песок и пыль, в результате через некоторое время (от недели до месяца, в зависимости от погоды) наружный слой становится твердым превращаясь в антигравийную защиту, а внутренний слой сохраняет эластичность закрывая доступ кислороду, соответственно обеспечивая антикоррозийную защиту вашего авто.

Шумоизоляция: Учитывая, что материал состоит в том числе из синтетического каучука, покрывая металлические части автомобиля (в первую очередь днище и арки) вы получаете два эффекта 1. Виброизоляцию металла за счет чего убираете структурные резонансы (распространение звуковых волн в твердой среде металла) и низкочастотный звуковой спектр 2. Шумоизоляцию, как таковую за счет того, что резиновая пленка выступает как звукоизолятор, отражая звуковые волны и частично их поглощая.

Рекомендации по применению Водовытеснящей Полимерной Композиции «Жидкий Локер» в различных погодно-климатических условиях

“Жидкая Локер” – Водовытесняющая Полимерная Композиция, специально разработанная для антикоррозийной обработки автомобилей, шумоизоляции колесных арок и днища авто, защиты металла от коррозии. Заменяет «Мовиль» при обработке скрытых полостей, хорошо проникает в поры и зазоры между элементами, а также создает эластичное покрытие на поверхности. Также используется для окраски металла и защиты металлоконструкций различного назначения.

  1. Водовытесняющие Полимерные Композиции можно перевозить и хранить при температурах от + 40 до – 40 С. Замораживание и последующее оттаивание составов не влияет на их свойства и качество.
  1. Перед использованием необходимо очень тщательно перемешать композицию, (лучше сделать это венчиком, надетым на шуруповерт или дрель – 30-60 сек.), для равномерного перемешивания композиции с включенными в её состав растворителями.
  1. Перед использованием удалите с поверхности крупные загрязнения – лёд, снег, пластовую грязь (глину, мох и пр.) и толстый слой песка. Сушить, обеспыливать и обрабатывать основание праймером необязательно – достаточно просто смести с поверхности грязь.
  1. При применении в холодное время года необходимо выдержать емкости с Полимерной Композицией в теплом помещении в течение 3-10 часов и тщательно перемешать. В процессе работы при минусовых температурах вязкость материала постепенно увеличивается, что может затруднить его нанесение. Если по каким-либо причинам содержимое емкости невозможно израсходовать за 15-20 минут, то для уменьшения вязкости можно поместить банку в горячую воду или согреть на батарее отопления. Использование открытого огня для разогрева Композиции запрещено.
  1. Для уменьшения вязкости Полимерной Композиции при работе в холодное время года, и для улучшения распыления при механизированном способе нанесения используется ксилол (1-2 л на 20 л Жидкого Локера). Применение бензина или уайт-спирита для этих целей запрещено, так как композиция может потерять свои свойства.
  1. При работе по влажным поверхностям, особенно в холодное время года, материал необходимо наносить одним толстым слоем, аккуратно покрывая поверхность жесткой кистью. При чрезмерно быстром нанесении Композиция может начать скатываться, так как процессы вытеснения влаги и образования надежных межмолекулярных связей с основанием замедляются с понижением температуры.

Важно! Наносите «Жидкий Локер» без спешки, равномерно покрывая поверхность. Адгезия свежего покрытия будет возрастать постепенно, в течение нескольких часов или даже суток (при очень низких температурах). Температура и влажность влияют только на скорость протекания химических процессов в слое материала, но не уменьшают итоговой прочности покрытия или его адгезии к основанию.

  1. При обработке поверхностей с помощью распылителя необходимо разбавить композицию ксилолом примерно 150-200 гр на 1 банку 2,4 л и перемешать ее с помощью венчика, насаженного на шуруповерт или дрель.

Обработанная поверхность автомобиля самобронируется (пылью, мелким песком) в течении 2-х недель после нанесения, при условии его эксплуатации.

Удаление излишков состава: Сразу после нанесения Полимерную Композицию можно удалить с помощью бензина, уайт-спирита и других нефтяных растворителей. Их же можно использовать для промывки кистей, валиков и других инструментов, использовавшихся при работе с материалом.

Если у Вас остались вопросы по использованию, хранению, доставке и т.д. – обязательно звоните нам по бесплатному номеру 8(800) 200-43-07 Обязательно расскажем и объясним. Можете оставить заявку на обратный звонок, тогда мы свяжемся с вами в течении 24 часов.

Наша компания специализируется на продаже водовытесняющих гидроизоляционных материалов торговой марки Ниппон Айс. Кроме того, используя исключительно эти материалы, мы оказываем весь спектр услуг по гидроизоляции и ремонту различных поверхностей: всех типов кровли, внутренних помещений, террас, фундаментов и т.д.

    1. Гарантия лучшей цены. Так как мы являемся структурным подразделением компании производителя покупая у нас Вы покупаете из первых рук, соответственно вы получаете лучшую цену.
    2. О наших материалах мы знаем всё! На начало 2019 г. мы выполнили около 200 объектов во всех возможных погодных условиях и на всех типах поверхностей. Имея огромный опыт работы с материалами, мы готовы им поделится с Вами. Мы не просто продаем материалы, мы знаем ЧТО это за материалы, и обязательно расскажем, где и как их применить, чтобы Вы решили вопрос, быстро, комфортно и эффективно.
    3. С нами на постоянной основе работают более 400 компаний по всей России, включая города Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Живые отзывы Вы можете посмотреть на нашем сайте.
    4. Оплата при получении. Вы можете оплатить материалы в момент их получения в ПВЗ или на терминале транспортной компании в более чем 300-ах городах РФ. Материалы отгружаются в день оформления заказа или поступления оплаты на счет, если оплата по безналичному расчету.
    5. Ответственность. Мы несем 100% материальную ответственность за качество и сохранность отправленного Вам товара, если с материалами что-то случится в дороге или Вас по каким-либо причинам не устроит их качество. Мы обязательно разберемся в этой ситуации и либо вернем деньги, либо оперативно отправим товар повторно.
    6. Сервис. Мы хорошо понимаем, что вне зависимости от того покупает человек одну баночку или 200 ведер, заказывает профилактику участка кровли за 20 тыс.руб. или полное её восстановление с гарантией от протечек за 7 млн. руб. – все хотят, чтобы им предоставили лучший сервис, лучшую цену, гарантию, сроки и т.д. Поэтому мы не просто постоянно работаем над повышением уровня сервиса, мы работаем одинаково хорошо для всех.

Этапы обработки

Важно понимать, что такая проблема может коснуться каждого. Да, на дорогих авто заводская антикоррозийная обработка обладает лучшим качеством, а потому и держится дольше.

Но когда машина находится в тяжелых условиях, постоянно контактирует с сильными реагентами, абразивами в виде песка или гравия, даже самый надежный антикор долго не выдержит. Особенно на порогах. Среди наиболее уязвимых авто можно назвать следующие машины:

  • Нива Шевроле;
  • Дэу Нексия;
  • Дэу Матиз;
  • Шевроле Ланос;
  • ВАЗ 2110;
  • Ниссан Премьера;
  • УАЗ Патриот;
  • Равон Р4;
  • Шевроле Лачетти;
  • Митсубиси Галант;
  • БМВ е34;
  • Хендай Акцент;
  • Лада Веста;
  • ВАЗ 2114 и пр.

Думаю, перечислять дальше не имеет смысла. Куда важнее разобраться в правильной последовательности проводимых мероприятий.

В общей сложности можно выделить 3 этапа. А именно:

  • подготовка к процессу;
  • подготовка автомобиля;
  • нанесение.

Собственно, именно в такой последовательности и будем разбирать вопрос.

Инструменты и материалы

Учтите, что любой антигравий является весьма вредным составом для здоровья человека. А потому допускать его попадания на кожу, слизистые и тем более в носовую и ротовую полость не стоит. Следует вооружиться не только инструментами и материалами, но также средствами защиты.

В итоге ваш набор должен состоять из:

  • рабочей одежды;
  • перчаток и очков;
  • защитной обуви;
  • респиратора;
  • щетки для обработки металла;
  • наждачки;
  • чистой воды;
  • антикора;
  • обезжиривателя (подойдет обычный Уайт Спирит);
  • преобразователя ржавчины ;
  • ветоши;
  • строительного фена.

Хоть можно сделать антикор самостоятельно, советую использовать высококачественные и проверенные средства.

Подготовка машины

На следующем этапе следует подготовить машину. Можно смотреть видео и параллельно планировать свои дальнейшие действия, познавая наглядно тонкости и нюансы.

Обработав сначала пороги, рекомендую в дальнейшем задуматься о защите кузова от сколов и царапин , чтобы максимально продлить срок службы антикоррозийного средства.

Подготовка авто предусматривает выполнение следующих задач:

  • демонтаж защиты;
  • мойка автомобиля и особенно порогов;
  • тщательная сушка машины;
  • установка авто на эстакаде или подъемнике;
  • удаление всех имеющихся следов коррозии наждачкой или полировочным диском;
  • нанесение преобразователя ржавчины;
  • обезжиривание;
  • повторная сушка;
  • оклейка малярной лентой зон, которые находятся около порогов, но обрабатываться не будут.

Подготовка имеет огромное значение для окончательного результата обработки антикоррозийными средствами. Особенно важно избавиться от имеющейся ржавчины и всех капель воды. Тут хорошо поможет строительный фен или какой-то обогреватель, к примеру.

Обработка антигравием

И теперь завершающий этап. Не менее ответственный и важный. Сложность нанесения во многом зависит от того, в какой форме выпуска вы купите средств. Баллончики дороже, но намного удобнее и эффективность на отличном уровне.

Суть процедуры сводится к следующему:

  • Тщательно встряхните баллон перед применением;
  • Удерживая емкость примерно в 15-20 сантиметрах от порога, начинайте распыление;
  • Средство следует наносить максимально равномерно;
  • В зависимости от средства и производителя, интервал между слоями должен составлять минимум 5 минут;
  • Для лучшего результата рекомендуется нанести не менее 3 слоев качественного антигравия;
  • Чтобы ускорить высыхание, воспользуйтесь феном;
  • Удалите малярный скотч;
  • Поставьте защиту на место;
  • Оставьте машину в сухом проветриваемом гараже минимум на 2-3 часа.

В случае с мастикой придется потратить больше сил и времени. Это куда более грязный способ антикоррозийной обработки, поскольку вещество наносится кисточкой. В принципе порядок действий будет аналогичный.

Чем толще слой мастики, тем эффективнее будет работать антикор. Потому особо жалеть средство не стоит. После нанесения первого слоя обязательно дождитесь его полного высыхания. Причем фен в этом случае вряд ли поможет. Нагрев дает обратный эффект, то есть мастика снова приобретает жидкую текущую форму. Можно подсушить просто путем подачи воздуха комнатной температуры.

Обычно один слой мастики высыхает за 2-3 часа. Чтобы нанести хотя бы 2-3 слоя, придется потратить довольно много времени. Но зато мастики в банках значительно дешевле, чем баллончики с антигравием. Тут уж вам выбирать.

На этом у меня все. Спасибо за внимание! Не забывайте подписываться, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и ждите новые материалы на нашем сайте!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector