Evakuator-gruzovik.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять задние тормозные барабаны

Как снять задние тормозные барабаны

  1. Подготовительный этап
  2. Процесс снятия тормозного барабана
  3. Возможные неприятности
  4. Видео
  5. Фото

Согласно регламенту проведения работ, осуществляемых в рамках сезонного технического обслуживания автомобилей, должна выполняться проверка состояния тормозных колодок. Если говорить про передние тормозные колодки, то доступ к ним сравнительно облегчен, поскольку оценить их износ можно визуально, не демонтируя суппорт, в котором они крепятся. Что же касается задних колодок, то их осмотр возможно провести лишь путем снятия тормозного барабана.

Из-за затруднительного доступа к тормозным колодкам, которые находятся в барабане, многие автовладельцы откладывают проведение данного вида работ. Однако этого не стоит делать, потому как снять задние тормозные барабаны не так уж и трудно, как кажется на первый взгляд.

Чтобы добраться до задних тормозных колодок для оценки их состояние или замены, совсем не обязательно отвозить машину в специализированный автомобильный сервис.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

  1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
  2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
  3. Общая высота — 69 мм.
  4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
  5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

  1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
  2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
  3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
  4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

  1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
  2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

  1. Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
  2. После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
  3. После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.

Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

  1. Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
  2. Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
  3. Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
  4. Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
  5. Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
  6. В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

Читать еще:  Регулировка угла опережения зажигания

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

  • более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
  • некоторые трудности в настройке;
  • невысокая стабильность;
  • при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Итак имеется тормозной барабан прикипевший. как снять? =)
молотком бил, углы отбил чуточку, болтами. один сорвал резьбу, второй отколол кусок от барабана=(

З.Ы. второй вопрос. если менять барабан надо обязательно 2 менять или одного достаточно?

если менять, ломай его нафиг. а вообще есть спец съемник
з..ы. летом хотел посмотреть в каком состоянии у меня задние тормоза
3 часа возился с барабаном,так и не снял..

в 1991г. снимал барабаны с М-412. Домкратил,ставил зад авто на подставки,снимал колёса,включал двиг,газовал и резко тормозил. помагало.

ла_мар это твоя фотка?

неа. первую попавшуюся с нета взял)

как думаешь на 9 это получится?)))

ибо там хрень какая-та изображена)

как думаешь на 9 это получится?)))

хз. раз на раз не приходится (с)

про то что двор не место для ремонтов было?)))

по теме:
с такими проблемами лучше на станцию, менять лучше сразу оба два, вместе с колодками

ибо там хрень какая-та изображена)

это самоделкин))
магазинные типа таких

9 переднеприводная. а барабаны на задней оси..))

на заднем приводе, вешаем на подъемник, разгоняем , резко на тормоз. Барабаны в разные стороны

задний привод да, поможет, но у меня ПП, поэтому нет

не факт, что прикипело. наиболее вероятен вариант, что из-за выработки на барабанах, образовавшаяся фаска не дает барабану сойти с колодок. нужно искать способ свести колодки до конца.

Занимаетесь всякой хренью «разогнать потом тормозить», снимали так. Только где гарантия что не в лицо? Держит на всех барабанных тормозах посадочный поясок, в центре который. Щеткой зачищаещь по возможности потом вд-40. Обстукиваешь и снимаешь. Но если навыка слесарных работ нет лучше не браться(. Я снимал все закисшые барабаны.

крутится барабан легко.. то есть колодки не прикасаются абсолютно=)

угу угу, мы на таком пояске както диски сниали. неделю с вэдешкой катали и кувалдой били

разогнать и затормозить, это на ЗП. у меня 2109.. тут ПП

толку то от этой вэдэшки.
замаялся лить ее и даже тонким лезвием пытался проскоблить по кругу от безысходности))

Здравствуйте камри 40 08год 2.4 автомат япония( Не могу снять задний тормозной диск!Снял суппорт скобу сдернул диск он болтается на ступице но не снимается!Ощущение что там что то держит внувтри я так понимаю колодки ручника!Но как их раздвинуть желательно в подробностях)))))Или может проблема в другом?Сам ручник работает хорошо!под центральным подлокотником в ослабленном положении трос болтается не натянутым там я ни чего не крутил!

город то козырный «2008» , там наверное нет хоть одного захудалого СТО 😉 просто подъехал и спросил, т.к. там нечему задевать. ИМХО может у тя уже там проблема нарисовалась .

Снимал недавно, действительно диск цепляется за тормозные колодки ручника. Сначала немного снимается, потом намертво садится. Я так сказать, ловил момент))), когда диск немного слез и начинает цепляться его надо начинать вращать по часовой и против часовой, при этом естественно немного тянуть на себя. Эффект можно сравнить со стягиванием пробки без резьбы, мы не произвольно начинаем ее вращать и тянуть на себя. Может не сразу получИться, тогда снова его в исходное забивай и потом заново стягивая вращая.

не стоит лучше съёмником на СТО, т.к. можно АБС систему повредить. хотя и город (деревня)хер поймёшь и камри хер поймёшь какая.

Еще добавлю, если диск сдергивается немного можно потянуть нижнюю часть диска до максимума на себя, появится щель снизу через которую видна регулировочная звездочка колодок ручника, на V30 по крайней мере так, она легко вращается отверткой. Но если ручник исправен и колодки ручника при езде не цепляют диск, то и без звездочки должен слезть.

процессу помогают аэрозольные лубриканты с трубочкой, которую надо нагреть зажигалкой , превратив в подобие рыболовного крючка .

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь — там тебе ничего не надо .

А разве регулировочного окна для подтягивания ручника в барабане нет? На королле был

Насчет окон для подтягивания ручника через барабан не знаю. Написал, как сам разбирал.

А там и крутить нечего.

Сначала отбивается диск молотком, что бы он как бы отклеился от плоскости ступицы, потом вынимаем резинку из отверстия для регулировки стояночного тормоза. Затем вращаем диск и светим фонариком, пока не найдем механизм развода колодок. Находим механизм, берем шлицевую отвертку и начинаем крутить звездочку (вот только не помню куда именно). После того как свели колодки, с легкостью одним движение руки снимаем тормозной диск. Ну а когда ставим обратно новый или старый, нужно будет отрегулировать стояночный тормоз, обратным движением механизма развода тормозных колодок.

И так имеем ситуацию, когда тормозной барабан свободно прокручивается, но снять его не получается. Для начала необходимо полностью отпустить рычаг ручного тормоза. Теперь с помощью деревянного бруска (ни в коем случаи не металлическим, иначе край барабана может отколоться) простукивая края барабана с внутренней стороны, одновременно проворачивая, пробуем понемногу снимать. Обратите внимание, что данную операцию необходимо проводить, когда автомобиль стоит на яме.

Как снять тормозной барабан (вариант №2)

Использовать данный способ снятия тормозного барабана следует в том случае, если он прикипел к полуоси

На домкрате вывешиваем колесо барабан которого необходимо снять, под остальные колеса кладем башмаки (противооткаты), снимаем колесо и направляющие шпильки, под мост подкладываем тюльку опускаем машину чтоб плотно села на тюльку. Заводим машину включаем 3 передачу и немного раскрутив (примерно 3000 — 4000 оборотов) вывешенное колесо и резко бьем по тормозам, итак барабан сорван с места. Снова на 3 передаче разгазовываем до упора секунд 10 — 20, глушим идем проверяем, снимаем барабан если же он не слез тогда идем и еще газуем.

FakeHeader

Comments 27

Если актуально, то поддерживаю пост.
Тормоза у спектры есть. Проверено лично.
Механизм автоматической регулировки не работает без помощи рук, то есть превращается в просто механизм регулировки.
Отверстие на щитке, закрытое резиновой заглушкой, действительно предназначено для сведения колодок при снятии барабанов. Можно даже ручник не ослаблять. Главное постараться нащупать куда правильно нажать. Будут слышны щелчки того самого механизма. На известном видеохостинге есть видео.
Однажды я менял барабаны и перед установкой немного нанёс медной смазки на ступицу. Барабаны через 3 года снялись легко.
Да, по времени придётся повозиться при настройке зазора, но это того стоит (несколько раз снимал и одевал барабаны). Если у барабанов есть буртик/бортик/ и т. д., то не поленитесь убрать его УШМ + широкий шлифовальный диск, перед этим привернув обрабатываемый барабан к чему-нибудь. Развесовка будет, не спорю, но незначительная.
И обязательно проверьте тормозные цилиндры хотя бы на то, что они не «закисли».
Да, при таком методе по началу барабаны грелись, но потом колодки притёрлись. Максимально грелись до 90 градусов. Замерял пирометром — есть в хозяйстве.
Но теперь есть задние тормоза и ручник 6-7 щелкчов.

Читать еще:  Как работают перекупы

Никогда не видел «съемник» для барабанов))))

А чем и как снимали буртик с барабана?

я буртик снимал напильником, но там было не много снимать.

У меня есть шарошка в дрель, но что-то боязно. Не будет ли потом биений ? Может лучше на токарном станке, приспособив ступицу в качестве планшайбы ?

Если буртик снимать я думаю биений не будет. Попробуй, сомневаюсь про биения.

Попробую. А ты при снятии барабана сводил вместе колодки через маленький лючок ?

нет не сводил, у меня барабан легко вращался, колодки не мешали.

А как его сводить? Я открыл овальную резиновую заглушку в районе сточночного тормозного тросика, но ничего в не обнаружил и не нащупал.

В эту дырку надо тыкать плоской отверткой и зацеплять рычажки. Но у меня не очень получилось, так как все закисло.

Да, нашёл уже видео у Алексея «Гараж 110».

У меня барабаны вообще практически не тормозили, максимум одна сторона процентов на 20,хорошо здт подвернулись, установил и забыл.Кстати ТО как проходишь?

Откручиваешь гайку натяжителя ручника. Заводишь машину нажимаешь на педаль тормоза десять раз. Закручиваешь гайку ручника. Регулируешь ручник. И всего и делов. Делаешь это через каждые 10 тысяч. И все отлично тормозит. Снимать барабаны не обезательно

Всё правильно. А к механизму автоподводки колодок у меня тоже доверия особого нет, предпочитаю подводить колодки к барабану самостоятельно. Сейчас буду менять резину — сброшу барабаны, проверю перед зимой. А хорошо выставленные колодки — и тормоза, и ручник — всё на месте.

Т.е. именно вручную надо разводить колодки чтоли? Не как в инструкции?

Ага вручную. Так чтобы барабан плотно садился . Про это уже писали люди, просто не думал что это действенно.

получается по инструкции если делать то давления заднего контура нехватает для нормального саморазвода? или это больше проблема в механизме?

Я даже не скажу где больше проблемы. У нас кажется регулятор дает на зад 30% тормозных усилий постоянно. Вообще за 85 тысяч пробега на барабанах был маленький буртик около миллиметра или даже менее и колодки очень бодрые. Из чего я делаю вывод что задние тормоза сильно не напрягались.
А про механизм автоподвода — возможно новый, с новыми пружинками он будет какое-то время работать. Хотя х.з, я чет не доверяю этой штуке хоть и почистил ее, надежнее вручную.

Ага вручную. Так чтобы барабан плотно садился . Про это уже писали люди, просто не думал что это действенно.

Это хорошо, когда на барабанах нет буртика.

Не xорошо так снимать барабан, вся нагрузка идет на усики цилиндра, иx просто может обломить и тогда геморо будет гораздо больше. Что бы снять барабан, сзади есть отверстие, которое заглушено резиновой крышечкой, ее снимаешь, ослабляешь меxанизм автоподводки и барабан снимается вообще без усилий

Тормозной барабан снимают для замены при повреждении или износе его рабочей поверхности, для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном домкратом на опоры).

Вам потребуются: ключ для гаек колес, отвертка с крестообразным лезвием, монтажная лопатка (две), штангенциркуль.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Смочите зазор между барабаном и фланцем ступицы какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосин, WD-40 и т.п.).

5. Выверните стопорный винт.

6. . и снимите тормозной барабан.

7. Если барабан нельзя снять усилием рук, сбейте его молотком, используя в качестве проставки деревянный брусок.

8. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает предельно допустимый, барабан подлежит замене.

На автомобилях, оснащенных ABS, предельно допустимый диаметр тормозного барабана составляет 205,2 мм, на автомобилях без ABS – 182 мм.

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

9. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.

10. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

11. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

12. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок ступицы, смажьте его графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15.

13. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Данная пошаговая видеоинструкция покажет как своими руками заменить задние тормозные колодки и барабаны на Kia Spectra без ABS. Замена барабанных колодок Спектра сложнее, чем дисковых, но справиться в гараже вполне возможно.

Итак, чтобы демонтировать задние колодки с барабанной тормозной системой по-любому потребуется снимать тормозной барабан, поэтому, если он требует замены, то можно также поменять и его. Но все же главный акцент стоит сделать на колодки, так как их замена имеет свои особенности.

Первым подводным камнем будет разжатие задних колодок, поскольку на Kia Spectra зазор между барабаном и колодками регулируется автоматически, снять барабан просто так не представляется возможным. Далее весь механизм колодок разбирается плоской отверткой. Подробности, нюансы и последовательность замены колодок задних колес Киа Спектра смотрите на видео.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Читать еще:  Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2106

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Как упрощает работу съемник тормозных барабанов и кипяток?

Более щадящие методы снятия потребуют некоторых приспособлений или навыков. Для второго способа нам необходим съемник тормозных барабанов. Сегодня не представляет никакого труда приобрести его в специализированном магазине. Но при желании сделать его можно и самостоятельно. Расчет съемника тормозных барабанов заключается в изготовлении необходимых деталей, а именно: держателя (его, кстати, лучше заказать у фрезеровщика, чтобы он был сделан из цельной болванки) и захватов, которые будут закреплены к держателю при помощи болтов. Чертежи или образцы можно всегда найти в сети интернет, а сборка конструкции не сложнее детского конструктора.

Третий способ подойдет в том случае, когда барабан невозможно снять из-за коррозии, поэтому для решения возникшей проблемы его необходимо разогреть, чтобы разорвать столь прочную связь. Сделать это довольно легко, достаточно просто облить его кипятком, при этом учтите, что нагрев должен быть равномерным, дабы свести риск коробления к минимуму. Не забудьте надежно защитить кожу рук, иначе ожогов не избежать. После такого расширения, можно свободно срывать болты, крепящие тормозной барабан к оси.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector