Evakuator-gruzovik.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена внутренней и наружной гранаты (шруса) – цена доступная, качество безупречное

Замена внутренней и наружной гранаты (шруса) – цена доступная, качество безупречное

В автосервисе компании «Maximum Security» замена шруса, внутреннего и наружного, проводится с минимумом дискомфорта для автовладельца: быстро и по доступной цене. Осуществляя такую ответственную операцию, как замена наружного или внутреннего шруса на автомобиле, наши мастера гарантируют исключительное качество выполняемых работ и используемых запчастей.

Замена шруса (замена гранаты) – устройство и принцип действия данного узла

ШРУС – или шарнир равных угловых скоростей – это устройство, передающее крутящий момент от дифференциала к колесам. Состоит шрус из следующих деталей:

  • Корпус;
  • Сепаратор;
  • Обойма;
  • Шарики;
  • Хомуты;
  • Стопорные кольца;
  • Чехол для защиты (пыльник).

В сферическом корпусе предусмотрены пазы для шариков, так же как и в обойме шруса. Сепаратор предназначен для удержания шариков в нужном положении (как и в любом обычном подшипнике). Благодаря своей конструкции данный шарнир может передавать вращение при практически любых углах отклонения валов (вплоть до 350 градусов), причем передавать равномерно. Пыльник же обеспечивает защиту внутренних поверхностей шарнира от попадания влаги, пыли и грязи, усиливающих трение и преждевременно изнашивающих данный узел.

Цены на замену пыльника шруса

Наименование работОтечественные автомобилиИномарки:Внедорожники, микроавтобусы
Замена привода в сбореот 1 000 руб.от 1 500 руб.от 1 500 руб.
Замена шрусаот 1 000 руб.от 1 500 руб.от 1 700 руб.
Замена пыльника шрусаот 1 200 руб.от 1 500 руб.от 1 600 руб.

Замена гранаты (шруса) – признаки неисправности данного узла

Неисправность наружного шруса и неумолимо приближающуюся замену наружной гранаты покажут следующие симптомы:

  • Отчетливые щелчки из-под колёс при поворотах;
  • Еле уловимые рывки в момент, когда автомобиль трогается с места.

Данные признаки усиливаются на ухабах, при переезде сугробов и ям. И замена наружного шруса (наружной гранаты) становится очевидной. Причем замена наружной гранаты требуется несколько чаще, ведь именно эти шрусы подвергаются повышенным нагрузкам, так как углы поворотов на ступице у данного шарнира значительно больше.

Есть еще один верный способ убедиться в необходимости замены наружной гранаты:

  • Максимально выверните руль;
  • Начните (медленно) движение;
  • Если появится хруст снизу, то следует тщательно проверить наружный шрус – возможно он вышел из строя и ему требуется замена.

Внутренний шрус проверяют несколько иным способом:

  • Берутся рукой за вал привода.
  • Покачивают его и пытаются провернуть вокруг его оси.
  • Если люфты увеличены, то замена внутреннего шруса (гранаты) – не за горами.

Замена внутренней гранаты (внутреннего шруса) – алгоритм

  • Автомобиль приподнимают (можно поднять только его переднюю или заднюю часть с помощью домкрата).
  • Откручивают ступичную гайку.
  • Снимают нужное колесо.
  • Откручивают шаровую.
  • Откручивают 6 креплений внутренней гранаты к фланцу коробки передач и снимают полуось.
  • Демонтируют кольцо упора.
  • Снимают внутренний шрус с полуоси.
  • Меняют пыльник.
  • Монтируют новую гранату на полуось и осуществляют обратную сборку в зеркальном порядке.

Замена наружного шруса (наружной гранаты) – важный нюанс

Ряд автомобилистов полагают, что замена гранаты – это простейшая операция, посильная даже малоопытному водителю. Однако некорректная замена наружной гранаты способна привести к неприятному явлению, когда автомобиль начинает заметно уводить в сторону, где был установлен новый шрус. Как правило, более корректная, а еще лучше профессиональная замена наружного шруса устраняет этот симптом.

Есть еще одна достаточно простая, но ответственная операция со шрусами – замена пыльника гранаты в случае его разгерметизации. При своевременном её проведении она способна уберечь от полной замены шруса, изношенного вследствие попадания в шарнир грязи и влаги.

Замена гранаты – цена и другие преимущества обращения в «Maximum Security»

Помимо конкурентоспособных цен, наша компания готова предложить высокую скорость и качество обслуживания. У нас осуществляется замена гранаты, то есть замена внутреннего и наружного шруса, на автомобили любых марок и моделей, включая ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Тойота и многих других.

Цены на замену ШРУСа в Ростове-на-Дону

ВАЗ 2108-099ВАЗ 16-клап. 2110-12Иномарки
Замена шруса внутреннего500 руб500 рубот 700 руб
Замена шруса наружнего450 руб450 рубот 600 руб

Методы устранения поломки

При обнаружении повреждений защитных пыльников зачастую удаётся исправить ситуацию с минимальными финансовыми затратами. Для этого необходимо:

  • Разобрать деталь, очистить от старой смазки и промыть в керосине или ином растворителе, удалив загрязнения.
  • Наполнить шарнир свежей смазкой.
  • Установить новые пыльники.

Но если люфты вышли за допустимые пределы или появились характерные симптомы неисправности, то только замена ШРУСа позволит устранить возникшие проблемы. Выполнить подобную работу можно, лишь при наличии профессиональных навыков и соответствующего оснащения.

Алгоритм действий

На большинстве современных автомобилей последовательность действий такова:

  • Ослабляется ступичная гайка, находящаяся на конце шлицевого соединения приводного вала.
  • Машину поднимают домкратом, а лучше с помощью подъёмника.
  • Снимают колесо.
  • Полностью откручивают ступичную гайку.
  • Демонтируют компоненты тормозной системы. В случае, если на автомобиле установлены дисковые тормоза, это будут суппорт, колодки и тормозные диски.
  • Отворачивают гайку, фиксирующую наконечник шаровой опоры.
  • Отводят в сторону стойку подвески и извлекают шлицевой наконечник из ступицы. В некоторых случаях для этого приходится полностью демонтировать стойку.
  • Вне зависимости от того, какой шарнир вышел из строя, наружный или внутренний, целиком снимают приводной вал. Тут многое зависит от особенностей конструкции.
  • Зажимают приводной вал в тиски и снимают пыльник.
  • Удаляют запорное кольцо и снимают шарнир с вала.

Установка новой детали производится в обратном порядке.

Упрощаем задачу

Работа выглядит простой только на первый взгляд. В ней много тонкостей, и человеку неподготовленному справиться с задачей бывает очень непросто. А потому целесообразнее обратиться за помощью к специалистам. Жители и гости Ростова-на-Дону могут сделать это, посетив сервисный центр компании «Менавто». Здесь, за разумную плату, опытные мастера снимут старый ШРУС и установят на его место новую деталь.

Необходимые для ремонта инструменты.

Для снятия и установки шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112 потребуются такие инструменты:

  • домкрат;
  • ключи на 17 и 19;
  • плоскогубцы
  • головки на 13, 14, 15, 16, 17 и 30;
  • монтировка;
  • вороток;
  • баллонный ключ;
  • смазка;
  • ветошь.

Ремонт своими руками вполне обоснован экономией времени и денежных средств. Поскольку цена работы по замене шруса ВАЗ 2110 и других моделей в автосервисе составляет: за внешний – 1100 рублей, за внутренний – 1300 рублей. Тарифы актуальны на 15.02.2019 года. А это сопоставимо со стоимостью самих деталей.

Устройство и принцип работы ШРУСа

Виды ШРУСА

Различают несколько конструкций шруса:

сухариковый шарнир, который применяется на грузовиках;

трипоидный, который зачастую используется в качестве внутреннего шруса из-за большого осевого перемещения;

спаренный карданный угловой шарнир, который не получил широкого распространения из-за сложности своей конструкции;

шариковый шрус, получивший наибольшую популярность, он состоит из 6 шариков, находящихся между внутренним и внешним кольцами со специальными прорезями под них, и сепаратора, с помощью которого эти шарики удерживаются на своих местах. При этом внутреннее кольцо соединено с приводным валом с помощью шлицевого соединения.

Можно сказать, что данное изобретение произвело своего рода революцию в конструкции авто с передним приводом. Многие инженеры пытались сделать так, чтоб поворотные колеса приняли на себя крутящий момент двигателя .

В зависимости от типа (шариковый, триподный, кулачковый или спаренный карданный) конструкция ШРУСа может быть разной. Тем не менее, их роль в конструкции трансмиссии одинакова: ШРУС входит в состав приводного вала. Одна сторона вала вставляется в подшипник ступицы колеса, а другая – в дифференциал. Шарниры равных угловых скоростей передают энергию вращения от двигателя к ведущим колесам через подшипники ступиц .

Две основные составляющие ШРУСа – это корпус и обойма, находящаяся внутри него. Оба этих элемента имеют канавки, в которых расположены шарики. Они жестко соединяют обе детали, имеющие сферическую форму, и передают вращение.

Для наружных и внутренних ШРУСов используются различные типы шарниров: наружный конец приводного вала оснащают шаровыми, а внутренний – треножными

Диапазон рабочего угла наружного ШРУСа шире, чем у внутреннего, поскольку при повороте управляемого колеса угол поворота наружного ШРУСа может доходить до 50 градусов. Рабочий угол внутреннего ШРУСа не превышает 20 градусов. Поэтому для наружных и внутренних ШРУСов используются различные типы шарниров: наружный конец приводного вала оснащают шаровыми, а внутренний – треножными.

В конструкцию наружного ШРУСа входит обойма, установленная на валу, с шестью канавками, расположенных по радиусу. Корпус узла имеет такое же количество радиальных канавок. В них находятся шарики, которые и передают крутящий момент. Такая передача происходит от вала к корпусу ШРУСа и дальше, к ступице колеса .

Конструкция ШРУСа допускает изгиб, но не осевое перемещение. Внутренние ШРУСы, рассчитанные и на изгиб, и на осевое перемещение, имеют несколько иное устройство.

Внутренние шарниры равных угловых скоростей отличаются и между собой. Это зависит от модели автомобиля, на который они устанавливаются. К примеру, в ВАЗовских внутренних ШРУСах канавки корпуса прямые, а не радиальные.

А во внутреннем ШРУСе «Таврии» ролики установлены на трех шипах крестовины, которые вращаются на игольчатых подшипниках. Они помещаются во внутренние продольные пазы корпуса ШРУСа. Таким образом, сочленению обеспечивается как изгиб, так и осевое перемещение.

Пыльник ШРУСа удерживают на месте два хомута. Они продаются в комплекте с любым новым ШРУСом

Поскольку ШРУС располагается в проблемной зоне, где много грязи и пыли, он снабжен герметичной защитой. Эту роль выполняет пыльник – гофрированная резиновая накладка, закрепленная на корпусе ШРУСа хомутами.

Несмотря на разнообразие конструктивных решений ШРУСов, принцип их работы остается неизменным — точки контакта, передающие окружные силы, должны обязательно находиться в биссекторной полости, проходящей через биссектрису угла, образованного валами.

Достоинства и недостатки ШРУСа

К явным преимуществам ШРУСа можно отнести то, что при передаче при помощи этого шарнира потери мощности, по сравнению с другими аналогичными механизмами, почти не наблюдается. Другие плюсы — его легкий вес, относительная надежность и простота замены в случае поломки.

К недостаткам ШРУСов следует отнести наличие в конструкции пыльника, который одновременно является контейнером для смазки. Расположен ШРУС в таком месте, где его соприкосновение с посторонними предметами практически невозможно предотвратить. Пыльник может быть порван, к примеру, при езде по слишком глубокой колее, при переезде через препятствие и тп. Как правило, узнает об этом владелец автомобиля только тогда, когда грязь уже попала внутрь пыльника через трещину в пыльнике, спровоцировав интенсивный износ. Если есть уверенность, что это произошло недавно, можно снять шрус, промыть его, заменить пыльник и заполнить его новой смазкой. Если же неприятность случилась значительное время назад, ШРУС обязательно выйдет из строя раньше времени.

Причины поломки

Даже несмотря на то, что шрус изготавливается из прочного и качественного материала, многие автолюбители жалуются на их ломкость и невысокую надежность детали. В основном срок гарантии на деталь с завода нового автомобиля составляет 100 000 километров, но фактически срок службы шруса зависит от многих факторов, таких как: качество дорог, нагрузка и стиль вождения автовладельца. Но самой частой причиной поломки является последний фактор, наравне с негерметичностью пыльника.

Пыльник подводит в том случае, когда в его основе, резине, из-за долгой эксплуатации или плохого качества дороги, образовались трещины, через которые пыль и грязь стала попадать на детали. Поэтому очень важно регулярно следить за состоянием и изношенностью пыльника.

А что касается первой причины, сдача назад с вывернутыми колесами и резкие «старты» наиболее негативно сказываются на работе рассматриваемого нами элемента авто. В результате названных факторов происходит быстрый износ не только износ шруса, но и многих других деталей машины.

Однако иногда случается и так, что пыльник остается целым и невридимым, а шрус довольно сильно хрустит. Для каждого владельца автомобиля это должно быть знаком явных проблем, вызванных старением смазки внутри самого механизма. Если это проигнорировать, то со временем можно заметить усиление этого хруста, а значит, увеличенный износ. В данном случае шрус следует заменить на новый.

В случае если вам необходима замена шруса обращайтесь в автосервис V-STUDIO. Квалифицированные специалисты нашего автосервиса имеют большой опыт работы, и могут гарантировать вам ответственное отношение к вашему автомобилю и профессиональный подход к поставленной задаче. Так же необходимо отметить, что для работы используется современное оборудование, качественные расходные материалы и запчасти. Обратившись в автосервис V-STUDIO, наши специалисты произведут ремонт вашего автомобиля любой степени сложности, качественно вмаксимально сжатые сроки.

Почему ШРУС выходит из строя?

Шарнир равных угловых скоростей — узел достаточно надежный, способный пройти 100 и более тысяч км. Основные причины выхода его из строя:

  1. Нарушение целостности резинового чехла (пыльника).
  2. Попадание внутрь шарнира песка, воды и грязи (следствие пункта 1).
  3. Коррозия элементов (следствие пункта 2).
  4. Износ «гранаты» в результате абразивного воздействия песка (следствие пункта 2).
  5. Естественный износ в результате большого пробега автомобиля.

Регулярно проверяйте состояние пыльников “гранат”, осматривайте их на предмет целостности. Если вы увидели на чехле жирные отложения, то 99%, что это вытекает смазка шарнира. А значит, пыльник поврежден и пора в сервис, чтобы как можно быстрее заменить его. Возможно, узел еще удастся спасти (если прошло мало времени с момента поломки).

Цены пыльника и нового шарнира несопоставимы. На некоторых моделях автомобилей нельзя поменять только шарнир. Менять придется полуось в сборе, что совсем не дешево. Ремонт этой детали невозможен.

Меняем гранату на ВАЗ 2110 без снятия привода

  • Устанавливаем новый пыльник. Делаем это очень аккуратно, желательно предварительно помылив шлицы. Основная проблема – это упорное кольцо, через него аккуратно перекидываем пыльник отверткой.
  • Теперь затягиваем внутренний хомут, накручиваем новую гранаты на молоток, после чего набиваем ее на место. Теоретически, это можно сделать молотком через старую гайку, сбить гранату молотком тоже можно, но есть риск повредить шлицы, с непривычки.
  • Берем смазку шрус, обычно он есть в комплекте. Выдавливаем его по кругу на шарики, отводя пыльник и выворачивая гранату.
  • Далее затягиваем хомут.
  • Собираем все в обратном порядке.
  • Очень важно так же сильно затянуть гайку и обязательно закернить её.

Проверка работоспособности

Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса , поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.

Внешняя граната

Граната

Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:

  • Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
  • Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
  • Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.

Внутренняя граната

Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:

  • Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
  • Заведите мотор;
  • Включите первую скорость;
  • Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.

Разборка привода и замена пыльника

Машина загоняется на яму, под колеса ставятся упоры, само авто оставляется на первой передаче.

Перед полным снятием колеса, послабляются все гайки его крепления.

Также снимается защитный колпачок гайки крепления привода к ступице.

Чтобы гайка не откручивалась с вала, она по окружности накернена, из-за чего на ней есть загибы, входящие в паз, проделанный в валу.

Эти загибы нужно выровнять, делается это тонкой отверткой или выколоткой и молотком.

После выравнивания загибов, при помощи головки и мощного воротка гайка выкручивается, а также снимается шайба, находящаяся под ней.

Далее машина выдомкрачивается и под его пороги ставятся деревянные подставки.

Выкручиваются гайки крепления колеса и последнее снимается.

Дальше производятся работы под автомобилем.

Если имеется защита картера, она откручивается. Затем через сливную пробку в подготовленную емкость сливается масло из КПП.

Далее нужно открутить два болта крепления нижней шаровой опоры к ступице.

Это даст возможность смещаться последней вбок. Заодно можно проверить состояние самой опоры.

Руль нужно выкрутить до упора влево, чтобы привод полностью сместился во внутреннем ШРУСу, обеспечивая минимальную его длину.

После этого ступица снимается со шлицов приводного вала.

Внешняя сторона привода будет извлечена.

Далее можно пойти двумя путями.

Сбить внешнюю «гранату», не извлекая внутренний ШРУС.

Для этого нужно снять хомуты крепления пыльника, а затем последний разрезать, а далее вытереть имеющуюся смазку на шарнире.

Затем нужно исключить возможность сдвигаться приводу на внутреннем шарнире.

Для этого берутся малые тиски или попковый ключ, вал зажимается в них и крепко удерживается в руках.

Помощник при помощи проставки с мягкого метала и молотка сбивает ШРУС, нанося удары по внутренней обойме шарнира.

При таком методе сливать масло с коробки не нужно. Но существует возможность при нанесении ударов выскакивания внутренней обоймы из внешней внутреннего ШРУСа.

Также сбивать «гранату» таким способом не очень удобно, поскольку выполнятся эта работа будет в ограниченном пространстве.

Полное извлечение привода с автомобиля. Для этого между корпусом КПП и внутренним шарниром загоняется монтировка и движениями вперед-назад вытягивается вал, входящий в КПП.

После этого привод полностью снимается.

Достоинством этого метода является также и возможность оценки состояния и замены сальника КПП, через который часто протекает масло.

В дальнейшем будем рассматривать работы при полностью снятом приводе.

Срез или облом шлицевой части

Самое страшное на вид повреждение — когда ШРУС просто разрушается по металлу. Первая причина такого разрушения — покупка некачественного ШРУСа, при производстве которого допустили брак или использовали некачественное сырье. Вторая причина — внесение изменений в конструкцию автомобиля, как правило, лифт (увеличение клиренса) внедорожников. В таком состоянии ШРУС становится в нестандартное положение, поворачивается на нестандартные углы, иногда задевает другие части автомобиля.

Нечасто, но бывает и другая беда — перетяжка ступичной гайки, что приводит к разрушению. Определяется она обычно на первых метрах движения после схода с подъемника или при движении по ямам. Очевидная ошибка механика-установщика.

Читать еще:  Что в машине нельзя ремонтировать самостоятельно
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector