Evakuator-gruzovik.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозов выполняется для удаления воздуха из системы. Данная процедура всегда сопутствует замене тормозной жидкости. То есть прокачивание осуществляется с той же периодичностью, что и замена — раз в 40-60 тысяч км.

  • Кроме того, прокачка требуется:
  • после любых ремонтных работ, связанных с тормозами (замена колодок, цилиндра, тюнинг и т. д.);
  • при разгерметизации системы (повреждены шланги);
  • в случае падения уровня тормозной жидкости в бачке ниже минимальной отметки.

Признаками наличия воздуха выступает «мягкая педаль»: после нажатия с привычным усилием не следует реакции со стороны тормозов (вовсе или частично). Этот «симптом» не является однозначным, однако может указывать на нарушения герметизации системы.

Что понадобится для прокачки?

Нужно приготовить небольшой перечень «инструментов»:

  • пластиковая емкость (например, бутылка);
  • прозрачная резиновая трубка, по диаметру подходящая штуцеру (клапан выпуска воздуха);
  • тормозная жидкость (используйте рекомендованную производителем или ту, что уже есть в системе; смешивание разных приведет к пагубным последствиям, исправить которые выйдет лишь повторной заменой «тормозухи»);
  • несколько гаечных ключей.

В автомобильном магазине можно купить уже соединенную тару с трубкой. Однако в этом нет особой необходимости, так как конструкцию можно сделать из подручных средств самостоятельно, что будет дешевле.

Как прокачивать тормозную систему?

Изначально стоит обозначить, в каком порядке проводится прокачка. Зачастую эту информацию можно найти в мануале конкретного авто. Если техническая документация ответа не дает, то применяется такая последовательность: колеса прокачиваются поочередно буквой «Z», начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра (бачка).

Процедура начинается с размещения автомобиля на эстакаде или яме. Затем снимаются все колеса, чтобы обеспечить свободный доступ к штуцерам. Далее тормозная жидкость заливается в бачок до отметки «MAX» и очищаются все клапаны от грязи. В последнюю очередь откручивается колпачок со штуцера и на отверстие одевается один конец заготовленного шланга, другой опускается в пластиковую тару. В нее наливается столько тормозной жидкости, чтобы конец трубки был полностью перекрыт для препятствования попадания воздуха в систему.

Теперь приготовления окончены и можно приступать к самой прокачке, для чего лучше пригласить кого-нибудь в помощь:

  • Попросите помощника нажать на педаль тормоза 2-5 раз с интервалом в несколько секунд.
  • при крайнем нажатии он должен зажать педаль и удерживать в таком положении — из штуцера по трубке польется жидкость. Примечание! Если помощника нет, то для давления на педаль можно использовать газовый упор.
  • Предыдущие два пункта необходимо повторять до момента, когда выйдут все пузырьки воздуха и выливаемая «тормозуха» станет чистой.
  • Отсоединяется трубка, надевается колпачок на клапан и повторяется указанный выше порядок действий с остальными колесами в правильной последовательности.

ВАЖНО! Нельзя допустить, чтобы при прокачке уровень жидкости в бачке упал ниже отметки «MIN», иначе в систему попадет воздух и придется все повторять заново. Потому нужно доливать «тормозуху» по мере ее выливания.

Альтернативные варианты прокачки

Существует еще два метода прокачивания тормоза. Они основаны на одном и том же принципе, но отличаются в деталях. Сначала берется крышка, аналогичная той, которой закрывается цилиндр с тормозной жидкостью. Ее необходимо вкрутить вместо «родной», предварительно модифицировав одним из следующих способов:

  • страивание шприца с набранной «тормозухой»;
  • врезание автомобильного ниппеля (через него подключается компрессор).

Затем нажатиями на шприц или посредством включения подсоединенного прибора создается давление, за счет которого из системы выдавливается воздух.

ВАЖНО! Проследите, чтобы давление в цилиндре не превышало 1 атмосферы (желательно держать в промежутке 0,5-0,8). В противном случае бачок может разорваться.

Ключевая информация

Когда нажимаете непосредственно на педаль тормоза, тормозная жидкость в конструкции автомобиля оказывает давление на тормозные цилиндры, что замедляют автомобиль. При воздействии слишком высоких температур, жидкость может превратиться в пар, и тогда педаль тормоза будет проваливаться. Это сделает систему практически бесполезной.

В связи с этим, к ключевым параметрам тормозной жидкости относятся вязкость и температура кипения. Качественная продукция обязательно должна соответствовать нормам DOT — Department of Transportation. Температуру кипения подразделяют на две группы: для «сухой» жидкости без воды, и для состава с 3,5 процентным содержанием воды. Все изделия соответствуют одному из стандартов:

  • DOT 3 (используется в барабанных тормозах);
  • DOT 4 (предназначена для дисковых тормозов);
  • DOT 5 (применяется только на спортивных автомобилях. На обычных авто, как правило, не используют).

В основе лежат полигликоли и их эфиры (от 93 до 98 процентов). Остальные 7-2 процента – это разнообразные присадки. Этот тип имеет отличные эксплуатационные параметры. Единственным недостатком является свойство гигроскопичности, когда тормозная жидкость впитывает воду из воздуха. Чем больше жидкости, тем выше вероятность образования коррозии внутренних деталей.

Как заменить тормозную жидкость

Зачем нужно менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость передает усилие от педали тормоза к колесам. От её состояния зависит интенсивность и надежность торможения. Тормозная жидкость не должна существенно менять свои параметры в огромном диапазоне температур, от — 40°С до более чем 200°С. То есть до температуры разогрева тормозных цилиндров при частом и длительном торможении, например в городе или в горной местности. Помимо температур, тормозная жидкость должна иметь совершенно определенную вязкость, антикоррозионные и смазывающие свойства и сохранять их в течение длительного времени.

Читать еще:  Новые фото Mercedes

Современные тормозные жидкости.

Развитие технологий торможения привело к тому, что современные тормозные жидкости делаются не на спиртовой или масляной основах, а на основе полностью синтетических полигликолевых жидкостей. У такого состава есть как очевидные достоинства, так и менее заметные недостатки, такие как гигроскопичность, то есть поглощение влаги из атмосферы и, как следствие, ухудшение высокотемпературных показателей и антикоррозионной защиты. Это обуславливает ограниченный срок службы тормозной жидкости и её регламентную замену. Причем не только накопление воды сокращает срок службы, но и накопление продуктов износа тормозных манжет, цилиндров и других подвижных деталей, особенно в блоке ABS. Кстати, именно этим объясняется короткий срок работы тормозной жидкости на современных автомобилях с антиблокировочными и антипробуксовочными системами.

Проверка состояния тормозной жидкости:

Производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Критерии для замены: вышел срок работы жидкости (см. инструкцию на автомобиль), резкое изменение цвета жидкости (пр.: потемнение и помутнение), падение температуры кипения жидкости менее 165 ˚С.

Самый простой и легкий способ контроля состояния тормозной жидкости по электропроводности. В продаже встречаются недорогие специальные тестеры, такими же пользуются на сервисах. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачок, горит зеленый светодиод, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1% и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги около 3% или более, дальнейшая эксплуатация крайне нежелательна. Красный светодиод индикатора предписывает немедленную замену жидкости.

Процедура замены тормозной жидкости.

Необходимо убрать максимальное количество тормозной жидкости из бачка при помощи шприца, спринцовки или вакуумным прибором. На место старой жидкости заливается свежая. Поочередно вывешиваются колеса автомобиля, начиная с задней оси, с колеса, имеющего самую длинную тормозную магистраль. То есть на «леворульных» автомобилях в первую очередь вывешивается и снимается заднее правое колесо, на «праворульных» — заднее левое колесо.

На машинах, на которых еще установлены механические регуляторы тормозных сил надо дополнительно поддомкратить заднюю ось, чтобы регулятор не перекрывал подачу тормозной жидкости к задним тормозным механизмам. После снятия колеса действуем исходя из имеющегося оборудования. Шприц, спринцовка или вакуумный аппарат помогут высосать необходимое количество тормозной жидкости без дополнительных действий. Если вообще ничего нет, то надеваем трубочку на прокачной штуцер, помещаем свободный конец трубочки в чистую емкость, а помощник с места водителя нажимает на педаль и нагнетает жидкость в систему. Как только в системе создается давление, необходимо открутить прокачной штуцер на полоборота, слить некоторое количество жидкости в емкость и тут же закрыть штуцер.

Повторять эту процедуру нужно до тех пор, пока не потечет чистая свежая жидкость. Так последовательно прокачиваются магистрали всех колес, при этом крайне желательно, чтобы двигатель, а с ним и усилитель тормозов работал. При работе двигателя ход тормозной педали и объем вытесняемой жидкости максимален.

Важно: следить за падением уровня жидкости в бачке и постоянно доливать свежую, чтобы не захватить воздух.

Иначе процедуру придется долго повторять, а в случае наличия на автомобиле ABS, то и обратиться в сервис для подключения сканера, переводящего блок ABS в сервисный режим.

Выбор тормозной жидкости.

Все современные синтетические тормозные жидкости, кроме DOT 5, совместимы, смешиваются и, в определенной степени, взаимозаменяемы. Кроме случаев наличия специальных требований. DOT 5 – чисто силиконовая жидкость встречается крайне редко и мы его не станем рассматривать.

Большинство современных автомобилей требует жидкость DOT 4. Есть требования и по применению более простого стандарта DOT3 (в основном на корейских машинах), который без проблем может быть заменен на более доступный (и лучший) DOT 4. Современные европейские автомобили требуют маловязкую версию DOT4 – класс 6 (+). А вот японцы, в основном Toyota, рекомендуют использовать DOT 5.1 (не путать с просто DOT 5!), сочетающий в себе как лучшие высокотемпературные свойства, так и низкую вязкость, необходимую для работы всевозможных систем безопасности торможения. Это тенденции, а вот точно определить, какая жидкость льется в тот или иной автомобиль можно только по инструкции по эксплуатации.

Ничего сложного в самостоятельной замене тормозной жидкости нет.

Можно обойтись без специального инструмента, да и свежей тормозной жидкости на легковой автомобиль потребуется в среднем всего литр.

Замена тормозной жидкости своими руками

Сразу предупреждаем: на авто с ABS, ESP и SBC потребуется сканер для считывания данных блока.

Читать еще:  Как прогревать двигатель зимой

Также надо иметь в виду, что доливка ТЖ возможна лишь на короткий срок использования авто. Для безопасности рекомендуем проводить полную замену «тормозухи» по заводскому руководству.

Инструкция по самостоятельной замене тормозной жидкости

Рассмотрим замену тормозной жидкости своими руками на ВАЗ 2114. Потребуются набор ключей, шланг диаметром 6 мм и пластиковая бутылка. Операцию легче проводить с помощником на смотровой яме. Если нет ни ямы, ни подъемника, воспользуйтесь домкратом (подпорками) и снимите колеса.

  1. Откройте капот и открутите крышку тормозного бачка.
  2. На заднем правом колесе найдите штуцер. Сняв защитный колпачок, оденьте на него кончик приготовленного шланга. Другой конец опустите на дно бутылки с налитым небольшим количеством новой ТЖ.
  3. Если есть помощник, попросите понажимать педаль тормоза 5–6 раз, а на последнем утопить до самого конца и удерживать. Если помощника нет, прижмите педаль подручными средствами.
  4. Не спеша ослабьте на пару оборотов штуцер, и отработанная тормозная жидкость начнет поступать в бутылку.
  5. Следите за уровнем жидкости в бачке. Когда опустится до 20–30 мм, закройте штуцер и освободите тормозную педаль. Залейте новую ТЖ до отметки MAX и снова выполните действия со 2 по 4 пункт. Когда из шланга пойдет новая тормозная жидкость, заканчивайте замену на этом колесе.
  6. На остальных колесах замену выполняйте в следующем порядке: переднее левое, заднее левое и в конце переднее правое.

После замены тормозной жидкости нажмите несколько раз на педаль, чтобы проверить ход. Если он не постоянный, то система завоздушена и требуется прокачка тормозов. Выполняется она тем же образом, что и замена жидкости. Нужно лишь дождаться, когда вместе с ТЖ выйдут все пузырьки воздуха.

Если сомневаетесь в своих силах, доверьте автомобиль профессионалам. Приезжайте на прокачку тормозной системы или оперативную замену тормозной жидкости в автосервис «АвтоЧип-ОКЕЙ» в Нижнем Новгороде.

Как же все-таки поменять тормозную жидкость.

Есть два варианта: обратиться в автосервис и замена своими руками. В автосервисе есть мастер, который знает свое дело, сделает все быстро и качественно, а Вы просто можете наблюдать и не прикладывать усилий.

Если Вы выбрали второй вариант, своими руками, то Вам нужно четко следовать предписаниям технологической карты. Лучше менять тормозную жидкость вдвоем. Вам понадобится ключ, резиновый шланг, емкость, тормозная жидкость. Для начала необходимо открыть регулятор давления задних тормозов. Затем нужно открутить крышку бачка, снять защитный резиновый колпак с клапана стравливания воздуха на заднем правом колесе и наденьте на головку клапана подходящий по размеру резиновый шланг.

Шланг опустить в емкость, второй человек должен нажать на педаль тормоза до упора и держать. Затем откройте клапан, повернув его ключом на половину оборота, тогда потечет жидкость. Когда она перестанет вытекать клапан нужно закрыть. Когда уровень жидкости в бачке стал минимальным, можно заливать новую. Необходимо нажимать на педаль тормоза пока не потечет чистая жидкость. После чего нужно завернуть клапан и надеть защитный резиновый колпачок. Все эти действия нужно повторить с каждым колесом.

И, наконец, нужно долить тормозную жидкость в бачок до отметки мах. Как правило, после таких процедур прокачка тормозов не требуется. Но она может понадобиться, если в тормозную систему попал воздух и от него нужно избавиться. Для этого необходимо нажимать на педаль тормоза 4-5 раз для создания давления, которое позволит «оторвать» от стенок каналов пузырьки воздуха.

У каждого автомобиля свои нюансы и сложности в данном процессе, поэтому чтобы потом не переживать правильно ли Вы все сделали, и находится ли ваша жизнь в безопасности, обратитесь в автосервис.

Audi Q5 2009, двигатель бензиновый 2.0 л., 211 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi Q5, 2013

Audi Q5, 2014

Audi Q5, 2013

Audi Q5, 2011

Комментарии 15

Подскажи если знаешь, у меня загорелись 2 значка: тормозная накладка и предупреждение ручника (в последней записи в бортжурнал есть фото), на сколько я понял если колодки, то горит только желтый значок «накладок», а у меня еще авария ручника, хотя он работает отлично, может это уровень тормозной жидкости упал? У тебя как было?

У меня без значков было, просто замена

А я вот завтра буду голову ломать, искать причину. Колодки вроде бы ещё живые, хотя на какой глубине датчик? А скажи датчик у нас только на передних колодках? И слева и справа?

С датчиками ещё не возился, по идее на каждом колесе

На днях менял тормозную жидкость в ауди А6С6. Поскольку жена послала меня нах в связи с личной занятостью, а к чужой машине я в гаражах никого не подпускаю, то пришлось слегка заморочиться и устроить замену самостоятельно. Для этого нужны несколько вещей и один человек.
1. Пустая пластиковая литровая бутылка из под масла с крышкой
2. Капельница медицинская из любой аптеки за 5 копеек
3. Тормозная жидкость Дот-4, лучше две литровые бутылки
4. Накидной ключ, а лучше головка с трещоткой на 11, WD-40 в спрее
5. Домкрат
Первым делом поднимаем правую ( или левую сторону) сзади, это совершенно не важно, снимаем колесо, раскоксовываем штуцер прокачки. Помним, что это стальной писюн в алюминиевой резьбе суппорта, отмачиваем вэдэшкой, стучим по нему, накинув головку маленького диаметра. Затем аккуратно отворачиваем. Этот момент важен, был не раз свидетелем, когда суппорт пришлось либо менять, либо нарезать новую резьбу после высверливания остатков штуцера и глушить болтом.
От капельницы отрезаем шланг длиной 30-50 см, с одной стороны, а с другой режем на уровне резиновой трубки возле самой иглы. На пимпочку штуцера эта резинка натягивается идеально и герметично. Отворачиваем/ заворачиваем прослабленный штуцер рожком на 11, темная тормозуха течет в бутылку, куда через пробку туго вставлена трубка и сливается она на самое дно.
Откачиваем по максимуму жидкость из бачка, делаем ревизию и чистку, доливаем новую жидкость до краев. Садимся за руль и давим на педаль тормоза .У меня за 15 надавливаний сливалось в среднем по 100 мл тормозухи. Никакого подсоса воздуха нет, как только конец трубки накроется уровнем слитой жидкости в банке.
Заворачиваем штуцер, доливаем в бачок порцию. Затем проделываем процедуру с другим задним, потом с передними колесами. Я слил до 1 литра тормозухи ( с запасом). И попутно выяснил, что левый передний суппорт был завоздушен слегка, пузырьки ушли спустя 100 кубов прокачки.
Такая же процедура идет и на Q5. Главное держать уровень в бачке, иначе потом придется выдавливать воздух из гидроблока с применением программы, управляющей насосом и помощь другого чела для открытия и закрытия штуцеров прокачки. А может и не не надо, бывает по разному. :)))

Читать еще:  Как проверить генератор

Я бы рекомендовал менять бачок целиком, стоит копейки. Там внутри несъемный фильтр, он забивается полностью : www.drive2.ru/l/526356283377320538/

Так я тормозуху менял, а вот бачек Гура был заменён на новый

Что делать, если планируется соответственно регламенту техобслуживания собственного авто попросту выполнить замену жидкости? Иногда это предусматривается спустя 2 года, иногда — спустя 3. Здесь поможет такой метод, как проливка тормозной системы новой жидкостью.

Бачок, содержащий данную жидкость, имеет высокое размещение, а тормозуха из него стекает книзу, к цилиндрам, под воздействием обычной силы тяжести. Основной плюс данного метода заключается в отсутствии необходимости в помощнике.

Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены? Она приобретается с некоторым запасом (минимум литр). Почти у каждого легкового авто вне зависимости от его характеристик объём жидкости в тормозной системе составляет 0,5 л.

Следует учитывать, что замену осуществляют посредством перемешивания, по этой причине допустимо проливание через тормозную систему немного большего объёма тормозной жидкости. Следует запастись 1 л жидкости какой угодно марки (все являются совместимыми). DOT-4 — наиболее популярная и используемая почти во всех авто жидкость.

Её замена требуется из-за значительной гигроскопичности — способности к поглощению содержащейся в воздушных массах влаги и потере по данной причине своих рабочих качеств.

Таким образом, для замены жидкости нужна установка авто на специальную эстакаду либо канаву с обеспечением прохода между местом, где возможно пополнение бачка, содержащего жидкость, и тормозными цилиндрами всех колёс авто.

Как поменять тормозную жидкость

Есть два варианта того, как заменить тормозную жидкость. Первый – это обращение в сервис. Здесь есть мастер, существует специальное оборудование для замены тормозной жидкости, и по времени замена ТЖ займет немного. Честно говоря, и стоимость замены не так уж и велика.

Второй вариант – это проведение процесса замены тормозной жидкости своими руками. Сложного в этом нет ничего, главное выполнять правильно все предписания технологической карты. Вначале производится проверка тормозной жидкости, а затем, в зависимости от результата, её замена или нет.

Для этого вам понадобится помощник. Порядок прокачки тормозов такой же, как при сливе или заливке тормозной жидкости. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать и отпустить педаль газа, затем нажать еще раз и не отпускать без вашей команды. После того как помощник нажал педаль в пятый раз, откручивайте клапан прокачки и наблюдайте, выходит жидкость с пузырьками или нет.

Для этого удобно опустить шланг на 1-2 см в тормозную жидкость, налитую в прозрачную емкость. Если после 5-7 раз пузырьки воздуха не появились, приступайте к следующему колесу. Не забывайте после прокачки каждого колеса доливать тормозную жидкость. Если в процессе замены жидкости или прокачки тормозов жидкость попала на тормозные колодки, выкатите автомобиль с ямы, эстакады или подъемника и промойте колодки струей воды.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector