Evakuator-gruzovik.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипника рулевой колонки ланос видео

Замена подшипника рулевой колонки ланос видео

Рулевую колонку в сборе снимаем при выходе из строя подшипника вала рулевого управления, центрирующей втулки, замене рулевой колонки и вала рулевого управления после аварийного столкновения автомобиля.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем рулевое колесо (см. Снятие рулевого колеса Шевроле Ланос).
Снимаем подрулевые переключатели и соединитель (см. Снятие подрулевых переключателей, барабанного устройства спирального кабеля и соединителя переключателей Шевроле Ланос).
Для получения доступа к гайкам крепления переднего и заднего кронштейнов рулевой колонки снимаем нижнюю накладку панели приборов (см. Снятие панели приборов Шевроле Ланос).

Нажав на фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от замка зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки и вынимаем болт.

Головкой «на 12» отворачиваем две гайки крепления заднего кронштейна и высокой головкой «на 12» — гайку крепления переднего кронштейна рулевой колонки к кронштейнам щитка передка.

Выводим вал из отверстия фланца муфты (для наглядности показано на снятых узлах)…

…и снимаем рулевую колонку в сборе.
Для того, чтобы извлечь вал рулевого управления из корпуса рулевой колонки, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его из положения LOCK в положение АСС, разблокировав запорное устройство.

Вынимаем из корпуса рулевой колонки вал рулевого управления с центрирующей втулкой.

Вынимаем из корпуса колонки упорное кольцо подшипника.

Нижняя труба рулевой колонны соединяется с верхней через разрезное пластмассовое кольцо.
Данное кольцо вынимать нельзя — оно служит для обеспечения возможности складывания рулевой колонки при аварийном столкновении автомобиля.
При монтаже, вставив вал в рулевую колонку (разблокировав запорное устройство замка зажигания), надеваем на вал разрезную центрирующую втулку…

…и, сдвинув по валу, вставляем ее в трубу рулевой колонки.
Вставляем хвостовик вала в отверстие фланца эластичной муфты так, чтобы лыска на валу совместилась с отверстием под стяжной болт, и вворачиваем стяжной болт, не затягивая его.
После затяжки гаек крепления переднего и заднего кронштейнов рулевой колонки сдвигаем вал вверх до упора в подшипник и, удерживая его в этом положении, затягиваем стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты.
Дальнейшую установку деталей рулевой колонки и панели приборов производим в обратной последовательности.

Вам потребуется торцовая головка TORX Е8.

2. Извлеките рулевой вал из корпуса колонки.

4. Выверните четыре болта крепления корпуса подшипника к рулевой колонке…

5. …и снимите его.

6. Извлеките упорную шайбу.

7. Подденьте отверткой…

8. …и извлеките стопорное кольцо.

9. Выпрессуйте подшипник оправкой подходящего диаметра.

10. Запрессуйте новый подшипник.

11. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Назначение, типы, устройства и работа рулевой колонки КАМАЗ

Рулевая колонка вместе с рулевым колесом — это основной орган управления направлением движения автомобиля. Рулевая колонка решает две основных задачи:

  • Обеспечивает максимально удобную для работы установку руля по высоте и наклону;
  • Обеспечивает постоянное положение руля во время движения автомобиля.

В автомобилях КАМАЗ используется два типа рулевых колонок:

  • Старого образца — без регулировок по наклону и высоте;
  • Нового образца — современные колонки с регулировкой по высоте и углу наклона руля.

Несмотря на то, что старые рулевые колонки довольно неудобны, они все еще находят самое широкое применение даже на новых грузовиках. Это объясняется их простой конструкцией, очень высокой надежностью и малой стоимостью. Новые рулевые колонки, устанавливаемые на ряд моделей КАМАЗ-5460, 6520 и другие, обеспечивают возможность подстраивать угол наклона и высоту руля под рост и анатомические особенности водителя. Однако они, как показывает практика, менее надежны и более дороги.

Устроена рулевая колонка КАМАЗ крайне просто. Ее основу составляет полая труба, внутри которой на двух шарикоподшипниках установлен вал. В верхней части на этот вал посредством гайки устанавливается рулевое колесо, с обратной стороны к валу крепится вилка карданного шарнира. Примерно в средней части колонки предусмотрен кронштейн для ее крепления к панели кабины, в нижней части колонки имеется фланец. Посредством этого фланца колонка монтируется на более широкую трубу (которая также называется фланцем), прикрученную к полу кабины. В этом фланце предусмотрено окно (закрывается крышкой на болтах) для доступа к верхнему шарниру карданного вала.

Колонки нового образца имеют похожее устройство, однако они более короткие, и имеют соосную установку с карданным валом — такое решение позволяет легко и удобно изменять угол наклона рулевой колонки. А шлицевое соединение половин вала позволяет изменять высоту руля над уровнем пола. На колонке предусмотрены механизмы с фиксаторами, обеспечивающие возможность изменять и устанавливать необходимый угол наклона и высоту руля.

На рулевой колонке помимо руля также монтируются органы управления стеклоочистителями и световыми приборами. Рукоятки комбинированных переключателей монтируются под рулем, что делает удобным включение и выключение дворников и стеклоомывателя, указателей поворотов, ближнего и дальнего света фар. В колонках нового образца сами выключатели, вся электроника и механизмы изменения угла наклона и высоты руля скрыты под декоративными пластиковыми кожухами.

Последовательность действий при демонтаже рулевой колонки

Любые ремонтные операции, связанные с колонкой, начинаются с её разбора. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снять накладку на руле — она легко поддевается отверткой;
  2. Частично ослабить гайку, расположенную под накладкой, зафиксировав рулевое колесо и не давая ему проворачиваться;
  3. Стянуть рулевое колесо со шпицев вала — используется съёмник;
  4. Далее гайка отворачивается окончательно и рулевое колесо снимается с вала;
  5. После этого необходимо освободить кожух рулевой колонки, расположенный сверху, отвернув два фиксирующих его винта специальной отверткой;
  6. Далее потребуется при отведенной максимально в верхнее положение рулевой колонке отклонить верхнюю кромку кожуха и вынуть его фиксатор из прорези колонки — теперь кожух легко снимается;
  7. Колонка может демонтироваться как в виде отдельного элемента, так и вместе с карданным валом. В первом варианте выполнять работу достаточно трудно, так как понадобится выбивать клин из вилки крепления вала, которая расположена на весу. Именно поэтому специалисты при работе подобного рода чаще всего предпочитают второй вариант. В этом случае необходимо вынуть шплинт из отверстия клина, расположенного в моторном отсеке;
  8. Ослабить гайку, выбить клин молотком через оправку, после чего полностью открутить гайку. Теперь клин можно вынуть;
  9. Вилку шарнира с вала также понадобится снять, далее потребуется вытолкнуть фиксаторы уплотнителя вала;
  10. После выполнения всех этих операций рулевая колонка снимается в сборе с карданным валом — для этого потребуется открутить четыре болта крепления рулевой колонки.

Ход действий при разборе снятой таким образом рулевой колонки выглядит следующим образом:

  1. Отсоединить карданный вал в сборе;
  2. Снять выключатель зажигания;
  3. Отсоединить болт и втулку;
  4. Снять кронштейн рулевой колонки.

При наличии люфта требуется регулировка рулевой колонки. Люфтом для автомобиля Газель считается увеличение угла свободного хода до 25 градусов и выше. При регулировочных работах на снятом валу регулируют зазор между гайкой и валом-сектором. Затем регулируют ход сошки таким образом, чтобы он не превышал 0,3 миллиметра, то есть фактически он вообще не должен ощущаться.

Подшипник в рейке

#1 svk

  • Пользователи
  • 14 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Украина, Волынь
    Читать еще:  Ferrari 812 Superfast 2018

    Сообщение отредактировал svk: 28 April 2013 — 19:53 PM

    • Наверх

    #2 Батькович

  • Пользователи
  • 191 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ярославль
    • 1
    • Наверх

    #3 Саня74

  • Пользователи
  • 49 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Смоленск
    • Интересы: Golf2

    Точить под подшипник рулевой рейки от таз-2108 Сам переделывал.

    • 1
    • Наверх

    #4 svk

  • Пользователи
  • 14 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Украина, Волынь

    Точить под подшипник рулевой рейки от таз-2108 Сам переделывал.

    А есть где почитать подробнее об этом? Может с фото?

    • Наверх

    #5 lex890

  • Пользователи
  • 1648 сообщений
  • тоже болтается хвостовик редуктора ,винтом уже не подтягивается . прочитал ,что ставят рядный подшипник 16003(103/35*17*8-наверное вместо нижней втулки?) сточив хвостовик на миллиметр..и еще люфт в рулевой был из-за шаровой опоры(на поднятом авто обнаружилось).верхний FAG532019A/нижний INA BK1012.

    Сообщение отредактировал lex890: 08 May 2013 — 13:23 PM

    • Наверх

    #6 Саня74

  • Пользователи
  • 49 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Смоленск
    • Интересы: Golf2

    Сообщение отредактировал Саня74: 09 May 2013 — 22:34 PM

    • Наверх

    Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Снятие поворотного кулака с автомобиля (1:00)

    • Снимите колпак ступицы колеса и колесо
    • Снимите тормозной суппорт.
    • Аккуратно разместите суппорт за пределами рабочей области.
    • Если диск не удается снять, вверните болт в открытое отверстие с резьбой и снимите диск.

    COBET: Во избежание повреждения приводного вала не рекомендуется использовать ударный ключ.

    • Теперь необходимо снять контргайку приводного вала.
    • Раскерните контргайку с помощью отвертки или аналогичного инструмента.
    • Ослабьте и снимите гайку приводного вала.
    • Наживите гайку в уровень с торцом приводного вала.

    COBET: Это поможет предотвратить повреждение резьбы приводного вала. Саму гайку следует утилизировать.

    • Снимите датчик скорости.
    • Извлеките шплинт, чтобы снять шаровую опору рулевой сошки.
    • Ослабьте гайку шаровой опоры.

    COBET: Если гайка проворачивается вместе с шаровой опорой, сильнее прижмите шаровую опору к рычагу поворотного кулака. Теперь гайку можно ослабить.

    • Часто шаровая опора со стороны рулевой сошки очень плотно притянута к поворотному кулаку.
    • Используйте специальный инструмент и осторожно простучите ее сверху, не повреждая резьбу болтов.

    COBET: При отсутствии специального инструмента или разделителя для шаровой опоры не стучите непосредственно по шаровой опоре. Допускается слегка постучать по краю крепежного рычага поворотного кулака, чтобы ослабить и снять шаровую опору.

    • Ослабьте и снимите болты, которые фиксируют поворотный кулак на подвеске. Теперь поворотный кулак можно снять.

    Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

    Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

    Особенности работы

    П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

    Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

    Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

    Какими бывают электроусилители

    Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

    На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

    В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

    Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

    Подробнее об устройстве

    Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

    Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

    Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

    Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

    Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

    Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

    Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

    Читать еще:  Нужен ли автомобилям антивирус

    Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

    Первичная диагностика

    Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

    По порядку о проблемах

    Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

    Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

    В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

    Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

    Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

    Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

    Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

    Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

    Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

    Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

    Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

    Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

    Лечим рейку

    Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

    А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

    А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

    Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

    Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

    Если вам повезло, и рейку отремонтировали

    По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

    После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

    Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

    Читать еще:  Стоит ли мыть машину автошампунем

    В завершение

    Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

    Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

    Подшипники рулевой колонки

    Конструкция рулевой колонки самоката, ответственная за управление передним колесом, аналогична строению этого узла велосипеда. Чтобы противостоять ударным и вибрационным нагрузкам и свободно поворачиваться в рулевом стакане, конструкция колонки включает верхнюю и нижнюю чашки с подшипниками, упорными кольцами, пыльниками и якорем. В дешевых моделях используются разъемные резьбовые колонки, где обычно можно найти сепарированные шариковые подшипники диаметром 25.4 мм или 32 мм без внешнего и внутреннего колец. Шарики в них удерживаются сепаратором особой формы. В дорогих и трюковых самокатах используется интегрированная колонка, где промышленные подшипники в заводских условиях впечатаны в стакан рамы и не могут быть заменены в домашних условиях.

    Характерными признаками проблем с подшипниками в рулевой колонке являются пощелкивание или скрежет. В простейшем случае необходима разборка, прочистка и смазка. В запущенных случаях речь идет о замене подшипников.

    Конкретно на машине, на которой производится ремонт, была сильная дрожь в районе рулевого вала. Также руль может сильно болтаться из стороны в сторону. Ощущается значительный люфт как влево вправо, так и вверх вниз.

    Перед началом работы следует скинуть минусовую клемму с АКБ. Нам необходимо снять рулевое колесо, демонтируем пластиковую накладку сигнала, откручиваем головкой на 24 и длинным воротком:

    После этого берём рулевое колесо двумя руками и попеременно тянем его на себя. Отвинчиваем тубус:

    Отсоединяем штекер с проводами. Далее нам необходимо снять замок зажигания, в нашем случае шляпки болтов были отломаны, скорее всего это было сделано на заводе или у официально дилера, для защиты от угона. Будем пытаться используя зубило отворачивать против часовой стрелки.

    Либо если есть сварочный полуавтомат, можно приварить к болтам шпильки и уже их выкрутить. Не забудьте заранее приобрести новые, нормальные болты, чтобы при сборку вам было легко и закрутить. Вытаскиваем стопорное кольцо:

    После этого можно снимать ручку и выкручивать гайку, вытаскиваем болт и втулку. Головкой на 13 отворачиваем кронштейн (2 болта и две гайки):

    Используя ключ или головку на 13 откручиваем последний болт крепления:

    Старый подшипник можно сбить при помощи молотка. Другой подшипник выбиваем при помощи оправки, которую вставляем в «бинокль».

    Новый подшипник родной от ВАЗ, номер в каталоге запчастей 6-1000805. Ставится он внутрь пластмассовой частью. Для того чтобы подшипник легче сел, смазываем рулевой вал, можно использовать силиконовую смазку. Сами подшипники рекомендую смазать литолом. Собираем в обратной последовательности, в ролике весь процесс показан от начала и до конца.

    Как заменить подшипник на коленвале?

    Любая техника нуждается в уходе и рано или поздно определенный элемент конструкции может выйти из строя, и для дальнейшей эксплуатации необходимо провести замену. К примеру, многих автомобилистов, как с огромным опытом и необходимыми знаниями, так и новичков интересует вопрос, как снять подшипник с коленвала. Нужно отметить, что данная ситуация нетипичная и может проблема может не проявится за долгие годы использования.

    Осевой подшипник расположился в тыльной части коленчатого вала, скрывается он за сцеплением. Владелец автомобиля, который занимается ремонтом личного транспортного средства самостоятельно, и сталкивался с необходимостью снимать и устанавливать коробку передач, имеет представление, о чем идет речь. Во внутреннюю обойму первичного вала очень сложно попасть.

    В процессе эксплуатации на подшипник практически не возлагается нагрузок, отталкиваясь от этого, довольно редко происходит поломка и возникает необходимость замены. Но если все же его время подошло к концу эксплуатировать его больше нет возможности, то авто владелец должен знать все тонкости работы по замене элемента, чтобы в конечном итоге все работало как нужно.

    В первую очередь следует ознакомиться с размерами подшипника коленвала, они небольшие:

    1. 3,5 сантиметра составляет наружный диаметр.
    2. Полтора сантиметра — внутренний диаметр.
    3. Ширина 1,4 сантиметра.

    Доступ к элементу, как уже упоминалось, получить весьма сложно достигается это исключительно путем съема двигателя с автомобиля. Если же этого не делать, то придется очень сильно постараться, чтобы попасть к подшипнику и произвести замену. Нужно понимать, что демонтаж этого комплектующего элемента не явялется самостоятельной процедурой и в редких случаях выполняется отдельно. Зачастую замена производится в процессе капитального ремонта двигателя или при замене коробки передач вместе со сцеплением.

    Как же все-таки получить доступ к подшипнику коленвала? Если машина своим ходом добралась до гаража, то план действий таков:

    1. Установить автомобиль на эстакаду или же поместить его над смотровой ямой, это во многом облегчит процесс.
    2. Зафиксировать машину, используя стоячный тормоз или специальные башмаки.
    3. Демонтировать карданный вал.
    4. Демонтировать рабочий цилиндр привода сцепления.
    5. Открутить трос спидометра.
    6. Снять КПП и кожух сцепления.
    7. Демонтировать корзину сцепления.

    После выполнения данных процедур владелец транспортного средства имеет беспрепятственный доступ к тыльному концу коленвала, так что можно производить замену.

    Как снять подшипник? Пошаговая инструкция

    Что касается СТО, то там для каждого отдельного подшипника имеется специальный съемник или выпрессовка. Но в гараже далеко не всегда целесообразно держать подобного рода инструменты, так что далеко не у каждого они имеются. Именно в такой ситуации на помощь приходят подручные средства, а если имеется возможность, то изготавливаются самодельные приспособления. На текущий день в гаражных условиях извлечь подшипник можно только двумя способами.

    Самодельный инерционный крючок будет незаменимым помощником в том случае, если подшипник во внутренней обойме не посажен до упора к тыльной стенке. Изготовить такое приспособление довольно просто, и для этого нужно кусок арматуры размером от 30 до 40 сантиметров и в диаметре не более 8 миллиметров. Также потребуется металлический цилиндр со сквозными отверстиями, диаметр их должен превышать диаметр выбранного прута.

    Для изготовления самодельного устройства нужно:

    1. Один конец загнуть под углом в 90 градусов, длина изгиба не должна превышать 1 сантиметра.
    2. Надеть на стержень металлический цилиндр.
    3. На обратной стороне приварить Т-образное окончание.

    В процессе извлечения надо стержень вставить во внутреннюю обойму и уцепиться изгибом. Затем перемещать груз по стержню с ускорением, нанося удары по обратной стороне приспособления. При каждом ударе стержень рекомендуется поворачивать вокруг оси для равномерного снятия.

    Второй метод подразумевает наличие металлического цилиндра или болта диаметром 14,5 миллиметров. Это размер является оптимальным и отлично входит с минимальным зазором во внутреннюю обойму. Процесс демонтажа таков:

    1. За подшипником закладывается солидол или литол.
    2. Во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается до упора.
    3. После этого снова добавляется смазка.
    4. Подшипник выдавливается под воздействием смазки.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector