Evakuator-gruzovik.ru

Авто журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8 шт

Из чего состоят барабанные тормоза?

Устройство барабанных тормозных механизмов заметно сложнее, нежели конструкция их дисковых «собратьев». Основными внутренними частями таких тормозов являются:

  1. Тормозной барабан. Элемент, изготавливаемый из высокопрочных чугунных сплавов. Он установлен на ступице или опорном валу и служит не только основной контактной частью, взаимодействующей непосредственно с колодками, но и корпусом, в котором смонтированы все остальные детали. Внутренняя часть тормозного барабана шлифуется, чтобы торможение было максимально эффективным.
  2. Колодки. В отличие от тормозных колодок дисковых тормозов, колодки, применяемые в барабанных механизмах, имеют полукруглую форму. Их внешняя часть имеет специальное асбестовое покрытие. Если тормозные колодки установлены на паре задних колес, то одна из них подключается еще и к рычагу стояночного тормоза.
  3. Стягивающие пружины. Данные элементы прикрепляются к верхней и нижней частям колодок, не позволяя им расходиться в разные стороны на холостом ходу.
  4. Тормозные цилиндры. Это специальный корпус, изготовленный из чугуна, по двум сторонам которого смонтированы рабочие поршни. Их задействование происходит путем гидравлического давления, возникающего после нажатия водителем на педаль тормоза. Дополнительными частями поршней являются резиновые уплотнители и клапан для удаления воздуха, попавшего в контур.
  5. Защитный диск. Деталь представляет собой устанавливаемый на ступицу элемент, к которому прикрепляются тормозные цилиндры и колодки. Их закрепление производится путем использования специальных фиксаторов.
  6. Механизм самоподвода. Основой механизма служит специальный клин, углубляющийся по мере стачивания тормозных колодок. Его назначение – обеспечение постоянного прижима, колодок к поверхности барабана, независимо от износа их рабочих поверхностей.

Перечисленные нами компоненты являются общепринятыми. Их использует большинство крупнейших производителей. Существует ряд деталей, которые устанавливаются некоторыми компаниями частным образом. Таковыми, например, являются механизм подведения колодок, всевозможные распорки и т.п. Подробно останавливаться на них не имеет смысла.

Типы и конструкция щитов тормоза

На автомобилях и различной колесной технике используются принципиально одинаковые по конструкции тормозные щиты: это штампованная стальная деталь в виде круга или полукруга, в которой выполнены различные отверстия, ниши и вспомогательные элементы под монтаж компонентов тормозного механизма. Обычно щит покрывается черной краской, которая обеспечивает защиту детали от коррозии. На щите могут располагаться различные детали:

  • Центральное отверстие под ступицу колеса или полуось моста;
  • Крепежные отверстия — для монтажа щита к неподвижной части подвески;
  • Смотровые окна — для доступа к деталям тормозного механизма без демонтажа колеса и самого щита;
  • Отверстия для крепления деталей тормозного механизма;
  • Петли и скобы для фиксации пружин и других деталей механизма;
  • Впрессованные втулки для ввода тросов, установки осей рычагов, датчиков и других деталей;
  • Площадки и упоры для центровки и правильной ориентации деталей.

При этом тормозные щиты бывают двух типов по применяемости: для дисковых и барабанных тормозных механизмов. Они имеют различную конструкцию, которая также зависит от места расположения – на передних управляемых колесах, на задних ведущих колесах или на колесах заднего ведомого моста.

Конструктивно наиболее просты щиты передних и задних колес автомобилей с дисковыми тормозными механизмами. Фактически, это просто стальной штампованный кожух, закрепленный на поворотном кулаке (под ступицей) или на неподвижных элементах подвески, и берущий на себя только защитные функции. Как правило, в этой детали выполнены только центральное отверстие, ряд монтажных отверстий и фигурная вырубка под выступающую с внутренней стороны колеса часть суппорта.

Более сложны щиты всех колес с барабанными тормозными механизмами. На таких кожухах располагается весь механизм — тормозной цилиндр (или цилиндры), колодки, детали привода колодок, пружины, элементы привода стояночного тормоза, регулировочные элементы и другие. В щите выполнено центральное отверстие и крепежные отверстия, с помощью которых вся деталь в сборе монтируется на фланце балки ведущего моста или элементы подвески. К детали данного типа предъявляются более серьезные требования по прочности и жесткости, так как она играет важную роль в работе всего тормозного механизма. Поэтому он изготавливается из более прочного и толстого металла, часто имеет ребра жесткости (в том числе кольцевой борт по периметру щита) и вспомогательные усилительные элементы.

Читать еще:  Известна рублевая цена на новый Porsche Cayenne 2018

В завершение нужно отметить, что тормозные щиты бывают цельными и составными. В первом случае это единая штампованная деталь, во втором — сборная деталь из двух частей (полуколец). Наиболее часто составные детали используются на грузовых автомобилях, они облегчают работы по монтажу, обслуживанию и ремонту тормозных механизмов, а в случае повреждения достаточно заменить только одну половину, что снижает затраты.

Если тормозные колодки заднего тормоза замаслились, зачищайте их наждачной бумагой. Замасленные фрикционные накладки замените или опустите на 20-30 минут в чистый бензин и тщательно зачистите наждачной бумагой или металлической щеткой.

После снятия тормозного барабана задних колес убедитесь:

— В отсутствии течи из колесных цилиндров.
— В надежности крепления колесных тормозных цилиндров к тормозным щитам.

Обращайте внимание на:

— Состояние защитных колпаков колесных тормозных цилиндров и их установку.
— Степень износа фрикционных накладок.
— Состояние тормозного барабана.

Защитные колпаки должны быть плотно установлены в гнездах поршня и цилиндра и не должны иметь повреждений.

Тормоз задних колес УАЗ Патриот и УАЗ Пикап под колесный стояночный тормоз. Вариантное исполнение.

Тормоз задних колес УАЗ Патриот и УАЗ Пикап под трансмиссионный стояночный тормоз. Вариантное исполнение.

Если на рабочей поверхности тормозного барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то произведите расточку барабана. Базируясь на центральном отверстии барабана. Максимально допустимый диаметр расточенного тормозного барабана рабочего тормоза — 281 мм.

Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы задних колес на другую не рекомендуется. Это приводит к увеличению биения рабочих поверхностей тормозного барабана. Зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном по мере износа накладок восстанавливается автоматически. В случае большого износа фрикционных накладок (заклепки утоплены менее 0,5 мм) их необходимо заменить. В случае приклеенных фрикционных накладок, замену тормозных колодок производить при износе накладок до толщины менее 1,5 мм.

Замена изношенных тормозных колодок тормозных механизмов задних колес на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с 2018 года выпуска.

На автомобили УАЗ Патриот УАЗ-3163, УАЗ-236321, УАЗ Пикап УАЗ-23632, с 2018 года выпуска, с двигателем ЗМЗ-409051 ZMZ PRO, устанавливаются задние тормозные колодки нового образца. С большей эффективностью работы при повышенных температурах.

При замене изношенных тормозных колодок или фрикционных накладок, поршни вместе с упорными кольцами необходимо сдвинуть вглубь тормозного цилиндра. Для свободного надевания тормозного барабана на колодки. Для задних тормозов под колесный стояночный тормоз, при замене колодок или накладок, кроме этого необходимо поднять вверх регулировочный клин.

При этом, для удобства обратной сборки, надо предварительно зафиксировать клин на тормозной колодке. Для чего совместить отверстие в верхней части клина с отверстием А в ребре колодки и вставить в эти отверстия стержень диаметром 6-8 мм. По окончании сборки, стержень удалить. После сборки необходимо нажать 2-3 раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане. Под давлением жидкости поршни будут выжаты из колесных цилиндров и тормозная жидкость вытечет наружу. Для облегчения последующего снятия, при каждом снятии тормозного барабана зачищайте буртик на краю поверхности трения, образующийся от износа барабана. При снятых ступицах подтягивайте болты крепления тормозных щитов.

Стояночная система

Стояночная тормозная система имеет механический привод, как правило, на задние колеса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки. Регулировка стояночного тормоза обычно производится эксцентриком на тормозном механизме, регулировочной гайкой на штоке приспособления, соединяющего рычаг и приводной трос, или путем изменения местоположения рычага в салоне автомобиля.

Замена тормозных колодок барабанного тормозного механизма («518», «520», «520i»)

Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите колеса.

Снимите тормозной барабан.

Отведите колодки от барабана вращением головок регулировочных эксцентриков и ослабьте натяжение троса привода стояночного тормоза в случае затрудненного снятия барабана.

Читать еще:  Новые правила ввоза в Украину автомобилей с Литвы

Снимите прижимные пружины колодок, повернув на 90° наружную стопорную шайбу, снимите чашки и пружины.

Снимите стяжные пружины колодок (с помощью приспособления для сжатия колодок).

Выньте колодки и отсоедините трос привода стояночного тормоза.

Промойте детали, проверьте их состояние, замените дефектные детали и установите колодки в порядке, обратном снятию. При этом устанавливайте колодки на их прежние места. Перед установкой новых колодок выверните регулировочные эксцентрики до их крайнего нижнего положения. Отрегулируйте зазор между колодками и тормозным барабаном.

Периодичность замены колодок и тормозных дисков

Во всех перечисленных случаях необходимо обращаться в профессиональный сервис для ремонта или замены неисправных элементов тормозной системы. Но лучше всего — не допускать критичного износа деталей. Так, например, разница в толщине нового и изношенного тормозного диска не должна превышать 2-3 мм, а остаточная толщина материала колодок должна составлять не менее 2 мм.

Руководствоваться пробегом автомобиля при замене тормозных элементов не рекомендуется: в условиях городской езды, к примеру, передние колодки могут износиться через 10 тыс. км, в то время как в загородных поездках могут выдержать и 50-60 тыс. км (задние колодки, как правило, изнашиваются в среднем в 2-3 раза медленнее, чем передние).

Оценить состояние тормозных элементов можно, и не снимая колеса с автомобиля: на диске не должно быть глубоких проточек, а металлическая часть колодки не должна прилегать вплотную к тормозному диску.

Ободные тормоза

Ободные конструкции все чаще используются в конструировании современных моделей велосипедов. Особенно это касается горных и скоростных байков. Правило их настройки одно – внимательность. При серьезном отношении к этому важному элементу, проблем с ними не возникнет, а если и возникнет, решить их будет не трудно.

Перед тем, как поднимать переднее колесо в поисках возможных причин неполадки, следует ознакомиться с основными шагами по настройке заднего и переднего тормоза на велосипеде. Пошаговая инструкция выглядит примерно следующим образом:

  1. Начать ремонт нужно с поисков шестигранной гайки, фиксирующей колодки. Ее необходимо расслабить и расположить так, как нужно. Как правило, здесь задействовано переднее колесо – нужно нажать на ручку, и затем посмотреть, как гайка себя поведет. Здесь важно уловить механизм ее движения, и выставить колодку нужным образом.
  2. Далее смотрим «через руль» на заднее колесо. Необходимо отрегулировать расстояние от колодки до обода. На этом этапе настраивается также ротор и калипер. Важно понимать, что все расстояния как на переднем, так и на заднем колесе, должны быть одинаковыми и симметричными. Торможение должно происходить при малейшем нажатии на рычаг. Если для того, чтобы остановить велосипед, вы прикладываете невероятные усилия – это уже серьезный сбой внутри системы.
  3. Проверить, насколько правильно вы все сделали, и насколько быстро реагируют тормозные колодки, можно перевернув байк «через руль», и прокручивая по очереди переднее и заднее колесо. После такой проверки, механизм нужно испробовать в езде. Зажимайте рычаги через каждые пять метров, и если система реагирует быстро, вы должным образом справились с задачей.

Принцип действия ободных тормозов

Из названия понятно, что торможение осуществляется воздействием на обод колеса. Наиболее распространены сегодня тип V-brake, отличающийся неплохим тормозным усилием, низкой ценой и малым весом.

Они просты в обслуживании, поэтому, имея шестигранник, их отремонтировать можно в любых условиях.

Ободной тормоз на велосипед расположен на задних перьях велосипедной рамы и на вилке. Устройство осуществляет торможение, когда колодки подведены к ободу. Сделаны колодки из резины – материала мягкого, чтобы при торможении стирались они, а не велосипедный обод.

Принцип работы устройства заключается в том, что при надавливании на ручку тормоза, натягивается тросик, сводящий тормозной механизм, т.е. подводящий к ободу все колодки одновременно.

Самый большой недостаток этого типа – слабое торможение в сырую погоду. Есть, конечно, приемы, помогающие бороться с этим – кратковременное нажатие ручки тормоза. Второй недостаток – плохая работа на колесе с «восьмеркой», а также при неправильно выставленном зазоре между колодками и ободом.

Далее – тросик. Он со временем ослабевает и требует периодического подтягивания.

Читать еще:  Цена на новую Lada 4×4 Bronto

Еще один минус – быстро изнашиваемые колодки, на которые попадает песок или грязь. Характеристики торможения в этих случаях заметно ухудшаются. Но, здесь существуют нюансы: по грязи ездят далеко не все, поскольку занятие это тяжелое и неприятное.

Ну, а кто ездит, ездят не быстро, потому что большую скорость по грязи не разовьешь, поэтому и тормозить не приходится. Можно для борьбы с этим недостатком установить на велосипед колодки со специальными канавками для отвода грязи.

Далее, о перьях рамы и штанах вилки: их быстрый износ связан с большим усилием при торможении, от которого они расширяются. Чтобы недостаток устранить, дополнительную жесткость придают, установив специальные коромысла.

Колодки и покрышки тоже изнашиваются быстро из-за нагрева колеса при торможении. Несмотря на то, что расходный материал, к которому они относятся, стоит недорого и заменяется легко, это вызывает определенные неудобства.

Еще одним недостатком является невозможность установки на колесо покрышки, ширина которой больше 2,5 дюйма.

Хотя недостатков перечислено много, не все они играют принципиальную роль для среднего велосипедиста.

Что делать если примерз ручник на дисковых тормозах

В автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах, при примерзании колодок ручника, освободить их ото льда несколько проще. Так как имеется возможность открытого доступа непосредственно к самим тормозным колодкам, то для их размораживания вам не понадобиться снимать колеса.

Если примерзли колодки к тормозным дискам, то освободить их можно при помощи подручных средств, имеющихся зимой в багажнике практически у каждого автомобилиста (например, незамерзайка или пустая пластиковая бутылка). Предлагаем на ваш выбор три простых способа, что делать, если примерзли колодки ручника.

Способ 1: Разморозить колодки незамерзайкой

Пожалуй, это самый очевидный способ выхода из ситуации, когда примерзли колодки ручника к тормозным дискам автомобиля. Ведь незамерзающая жидкость имеется в багажнике у большинства водителей.

Чтобы разморозить тормозные колодки, нужно сначала немного приоткрыть крышку на фляге с жидкостью (чтобы много её не расходовать) и через отверстия в колесном диске полить незамерзайкой тормозной механизм на заблокированном колесе. После этого, буквально через пару минут, лёд растает, и можно будет ехать.

В начале движения нужно обязательно пять-шесть раз нажать на тормоз, чтобы снять с поверхности колодок масляную пленку.

Способ 2: Разморозить колодки солевым раствором

Данный способ может здорово выручить рыбаков зимой, если, к примеру, на рыбалке вдруг замерз ручник. Ведь в багажнике уважающего себя рыбака, наверняка, найдется фляга с водой и пачка соли.

Нужно прямо во фляге приготовить насыщенный солевой раствор, который сможет эффективно растопить лёд на тормозных колодках, и при этом не даст растопившейся воде сразу же замерзнуть. Поливать колодки раствором можно, как и в предыдущем способе незамерзайкой, только воду можно не экономить.

Имейте в виду, что вода не должна быть сильно горячей, иначе испортите тормоза!

Способ 3: Растопите снег и разморозьте колодки

Если у вас в машине примерзли колодки ручника, а в багажнике нет ничего, кроме пустой пластиковой бутылки, то, при наличии снега, ещё не всё потеряно!

Для этого в бутылку нужно набрать побольше снега, после чего поместите её в салон автомобиля как можно ближе к воздуховоду отопителя, и включите печку на максимум. Снег растопится и превратится в воду, после чего его можно будет вылить на колодки.

После размораживания тормозных колодок, ехать надо сразу, иначе вода снова замерзнет.

Как мы писали выше, чтобы колодки ручника не примерзали, никогда не ставьте машину в мороз на стояночный тормоз. А оставляя авто на парковке на длительное время, ставьте его так, чтобы выезжая, первое движение было задним ходом – автомобилю всей массой проще разблокировать задние тормоза.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector