Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Итак, компрессор кондиционера — одна из самых дорогих частей этой системы. Его цена может колебаться от 300 до 1000 у.е., в зависимости от марки и года выпуска авто.

Поэтому не стоит недооценивать возможные неисправности, которые могут вас привести к трате такой немаленькой суммы.

Самые распространённые неисправности:

• различные шумы (рокот, треск, гул);
• потеря герметичности агрегата.

Различные шумы

Для начала надо точно убедиться, действительно шумит компрессор или нет. Потому что бывали случаи, когда люди приезжают и говорят: «Шумит компрессор» или «Мне на станции сказали, что это он шумит «. На самом деле источников всевозможных звуков под капотом предостаточно.

Шумы компрессора можно разделить на два вида появляющиеся при включении кондиционера и постоянные.

Постоянный звук труднее всего определить — откуда он, приходиться тщательно по-агрегатно все осматривать, как правило, при снятом ремне с компрессора можно определить люфт шкива и почувствовать «перекат» подшипника.

Очень часто автовладельцы ездят с таким звуком «до упора», пока не порвется ремень и от гула не будет слышно музыку в салоне. Клиент может сэкономить на замене подшипника, если он не будет испытывать предела прочности этого агрегата. Как только звук переходит в нарастающий треск, гул — счет времени идет на минуты, в таких режимах подшипник, в котором уже нет смазки, сильно нагревается.

В итоге — повреждения сальника компрессора, выгорает изоляционный лак электромагнита — что вызывает «коротыш» цепи питания. Еще хуже, когда подшипник «клинит», и он начинает прокручиваться на шейке компрессора, приводя ее в негодность.

Сложнее решить проблему неисправности исходящую из недр самого компрессора (рокот, треск, гул, «клин», потеря производительности). Как правило «вылечить»эти болезни невозможно, но как и везде бывают исключения из правил (если не все «запущено»).

Если автовладелец заметил такую неисправность и не стал затягивать с ремонтом, у него есть все шансы сэкономить — хотя бы на процедуре промывки системы. Так как компрессор, работающий на износ, начинает забивать систему продуктами износа, выводя из строя ресивер — осушитель, клапан ТРВ, расширительную трубку, а иногда и трубопроводы до такого состояния, что их приходиться разрезать и вытаскивать что-то на подобии «сухого асфальта».

Работа эта не дешевая — требуется разборка системы и поэтапная промывка каждого элемента.

Потеря герметичности.

Частой причиной утечки является сальник. В таком случае необходим демонтаж компрессора с автомобиля, так как иногда для замены сальника приходиться «половинить» компрессор. Рекордсменами с этой неисправностью являются авто OPEL — группы, причем иногда заменой сальника на этих авто не обойтись — приходиться протачивать вал компрессора.

Иногда утечки происходят по корпусу компрессора, за исключением механических повреждений (сколов, трещин). Причина этих утечек проста — электрохимическая коррозия, которая со временем «забирается» под уплотнительные манжеты нарушая плотность соединения половинок компрессора. Как правило, это восстанавливается путем замены уплотнительных колец и очистки от окислов мест соприкосновения манжет.

Одним словом система кондиционирования воздуха это такая — же сложная и тонкая система, как и любая другая система вашего автомобиля, которая не потерпит недосмотр и неквалифицированного вмешательства

Как показывает практика — скупой действительно платит дважды.

Компрессор с постоянным приводом (изменяемым объёмом).

В современных моделях автомобилей широко стали применяться компрессоры с изменяемым объёмом. Иначе говоря, в компрессорах постоянного объёма муфта состояла из прижимной муфты, шкива с подшипником и электромагнитной катушки, а в новом варианте прижимная муфта и электромагнитная катушка отсутствуют. Компрессор вращается постоянно, а его работой управляет электромагнитный клапан.

Мы будем рады помочь Вам в решении данной проблемы! Теперь не обязательно менять компрессор (но не во всех случаях).У нас в наличии есть комплекты для многих компрессоров.

192029 Россия, СПБ пр.
Обуховской обороны, дом 76А
Пн.- Сб. с 10.00 до 19.00

Принцип работы толкателя

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

«Затихающие» постукивания

Обычно доносящиеся из-под капота «затихающие» постукивания не столь критичны. Они могут без особых причин и изменений появляться и пропадать на протяжении не одного десятка тысяч километров.

Поскольку когда источником шума является сам агрегат, это часто свидетельствует о неисправности, дефектах или естественной амортизации движущихся деталей. Например, о неполадках в механизме газораспределения либо в шатунно-поршневых группах. Обычно это очень резкие стуки, интенсивность которых напрямую связана с нарастанием оборотов коленчатого вала. То есть, постукивания увеличивают свою частоту во время нажатия на педаль акселератора.

Причины шума в бензиновом двигателе

При запуске холодного двигателя его обороты составляют порядка 1500. 2000 об/мин, в таком режиме и работа будет более шумной. По мере прогревания они снижаются до 800. 1000 об/мин. Если никаких посторонних шумов при этом нет — на это не стоит обращать внимания. Но, когда посторонний шум в двигателе возникает при других ситуациях, то нужно искать причину в деталях двигателя.

Шумы из под капота при работе двигателя могут доносится как по конкретным причинам, так и вследствие какой либо неисправности системы либо детали что повлечет за собой нарушение работы механизмов.

Прямые причины шума двигателя

Сначала разберем прямые причины посторонних шумов двигателя по которым могут возникать воющие, тарахтящие, цокающие, стучащие и прочие звуки.

Ремень генератора

Слабо натянутый ремень генератора

Растянутый либо недостаточно натянутый ремень генератора может издавать звонкий шум, похожий на свист. Как правило, он звучит не постоянно, а в момент запуска двигателя, в основном на холодную, а также при резком увеличении его оборотов. Ремень генератора может «свистеть» постоянно лишь в случае, если он очень сильно ослаб.

Насос системы охлаждения

Помпа издает тонкий пищащий звук при работе двигателя на холостых оборотах. Если у помпы износилась крыльчатка, то звук может быть похожий на рокот. В этом случае она будет шуметь, в любых режимах работы двигателя. Если шум в передней части двигателя, то как раз таки возможно он идет от помпы.

Газораспределительный механизм

Шумы от элементов газораспределительного механизма обычно прослушиваются достаточно четко. При этом звуки исходят из двигателя в районе ГРМ и головки блока. Характер звуков будет зависеть от поврежденных деталей.

Цепь ГРМ

На машинах, у которых в двигателе установлена цепь ГРМ, при растяжении цепи появляется металлический цокающий звук. Другой вариант заключается в износе или подклинивании гидронатяжителя, износе успокоителя либо направляющей. И звук тем чаще, чем выше обороты двигателя.

Замену цепи нужно проводить по регламенту даже в случае, если щелкающих звуков она еще не создает. Обычно цепь меняется через каждые 200…250 тысяч километров пробега. Существуют моторы, у которых замену производят через каждые 80. 120 тысяч километров. Примером может стать двигатель 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 концерна VAG. Вместе с цепью меняются и ее установочные компоненты — натяжители, успокоители, направляющие.

Коленчатый вал

При работе двигателя посторонние шумы могут издавать коренные подшипники коленчатого вала. Звуки обычно характеризуется глухими металлическими повторяющимися ударами. Прослушиваются они лучше всего при резком увеличении оборотов, как на холодную, так и на горячую. Кроме коренных подшипников такие же стуки будут при задирах на поверхности самого коленвала.

Демпфер шкива коленчатого вала

Развалившийся демпфер коленвала

У шкива коленвала внутри есть резиновый демпфер. В процессе эксплуатации демпфер может отслаиваться, из-за чего шкив немного деформируется и начинает тереть об защиту, что и становится источником лязгающих звуков.

Для устранения этой проблемы нужно просто заменить шкив на новый. Чаще всего от шкива звуки доносятся снизу справа в подкапотном пространстве (хотя это зависит от конкретного двигателя). Описанная проблема характерна для следующих автомобилей: Chevrolet Lacetti, Daewoo Lanos, некоторые модели AUDI и дизельные BMW, на которые установлен ремень ГРМ.

Шатунные вкладыши

Поврежденные шатунные вкладыши также приводят к появлению резких металлических звуков. Причем они будут достаточно громкие и прослушиваются во всех режимах работы двигателя, но по мере возрастания оборотов они будут громче.

Клапана

При износе и/или повреждении клапанов при работе двигателя также появляются приглушенные цокающие звуки. Лучше всего звуки слышны на высоких оборотах и большой нагрузке на мотор. Место исхода звуков — головка блока цилиндров.

Поршни

Легкий способ определить стук поршня или распредвала

Изношенные поршни со временем начинают издавать повышенный шум. Вызвано это деформацией как самих поршней, так и стенок цилиндров. Характер звука похож на обычную работу мотора, только с повышенным уровнем звучания. Тон звука похож на постукивания по глиняной посуде. Иногда могут появляться щелчки.

Стук поршней чаще всего раздается, когда двигатель еще холодный и/или работает на малых оборотах, а размер зазоров составляет около 0,3. 0,4 мм. По мере нагрева мотора звук пропадает, поскольку зазоры между деталями уменьшаются.

Коренные подшипники

Коренные подшипники издают стук низкого тона. Он доносится из нижней части картера. Звук усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и по мере увеличения оборотов. Проверить состояние подшипников можно лишь при их демонтаже. Коренные подшипники изнашиваются в результате естественного износа, а также при использовании неподходящего или старого масла или когда его в двигателе уже меньше минимума.

Фазовращатель

При значительном износе фазовращатели стучат на горячую, когда моторное масло находится в жидком состоянии. Звук неисправного фазовращателя имеет щелкающий характер, щелчки учащаются по мере увеличения оборотов. Фазорегуляторы обычно устанавливают в районе ремня ГРМ.

Гидрокомпенсаторы

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат на двигателях с большим пробегом. Звук похож на дребезжание. Лучше всего он слышен при работе мотора на холодную. Когда он прогревается звук частично или полностью пропадает. Но это будет зависеть от причины. На горячую гидрокомпенсаторы тоже часто стучат.

Топливные форсунки

Изношенные топливные форсунки издают цокание. Это происходит по причине сильного напора топлива и их дребезжания. Звук имеет тарахтящий или цокающий характер и увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя.

Косвенные причины шумов в двигателе

Шум работы двигателя не всегда возникает от какой-то одной детали, он может появиться при сбое датчика, топливной, масляной системы, системы зажигания и даже банально пробитой прокладки.

Пропуски зажигания

При возникновении пропусков зажигания из двигателя будут доноситься повторяющиеся шумы. Звук при этом имеет глухой характер, похожий на тот, когда прогорел глушитель. Будет доноситься с цилиндров.

Нужно проверить и работоспособность и состояние свечей, трамблера, пробой катушки зажигания, а также проверить состояние и изоляцию высоковольтных проводов.

Шумит двигатель после замены масла и его низком уровне

Если двигатель загудел после замены масла, то это означает что либо масло имеет неподходящую вязкость, либо оно некачественное (чаще всего подделка). Обычно звук по характеру просто похож на звук, издаваемый двигателем, но гораздо сильнее, и более «рычащий».

При низком уровне масла трущиеся пары будут работать “на сухую” и биться друг о друга. То есть, звуки будут лязгающими. Источник звука — блок цилиндров, картер.

Некачественное топливо

При использовании некачественного бензина обычно повышается общий шум работы двигателя. Причем характерно это во всех режимах его работы. Шум не имеет отдельных характеристик, просто шумность работы двигателя повышается. Соответственно, для его устранения нужно просто заправляться качественным топливом с рекомендованным автопроизводителем октановым числом. Ведь при несоответствии требований к топливу может возникать даже детонация, а это уже намного опаснее.

При детонации под капотом машины возникает металлический шум в двигателе. Он похож на тот, когда с большой скоростью сталкиваются две металлические детали. Повышенный шум работы двигателя в этом случае чаще всего проявляется, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Дополнительным признаком детонации является то, что машина теряет мощностные характеристики, а на холостых оборотах «задыхается» и может заглохнуть вообще.

Прокладка ГБЦ

Пробитая прокладка ГБЦ

В случае, если прогорает прокладка головки блока цилиндров, то это также приводит к тому, что двигатель начинает работать более шумно. Происходит из-за нарушения герметичности между масляной системой и системой охлаждения. Источник звука — блок цилиндров. Для устранения шума нужно заменить прокладку.

Попадание технологических жидкостей в масло

Если в моторное масло попадает антифриз или топливо, то это приводит к потере её эксплуатационных свойств. Детали мотора будут ударяться между собой практически без смазки. Соответственно, возрастет и шум мотора. Сама тональность звука мотора не изменится, а просто возрастет уровень шума.

Датчики двигателя

Часто при выходе из строя какого-либо датчика двигателя мотор теряет мощность и начинает работать громче. Источник звука — сам мотор. Что нужно делать в этом случае — проверить память ЭБУ на наличие в ней информации об ошибках с помощью электронного сканера. При поломке какого-либо датчика его нужно заменить.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

• По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
• По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
• По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

ТОП-10 причин возникновения гула при движении авто

Поэтому мы отобрали наиболее частые причины возникновения посторонних шумов и гула в машине:

• ступичный подшипник;
• двигатель;
• КПП;
• выхлопная система;
• тормозные диски/колодки;

• рулевое управление;
• система охлаждения;
• задний мост;
• покрышки;
• электрооборудование.

Их более подробно и рассмотрим.

100% точно установим и устраним причину гула в автомобиле. Записывайтесь и приезжайте: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Гул из-за подшипника ступицы

Он наиболее частый, очевидный «виновник» постороннего гула в машине при повороте руля и движении по прямой. Наиболее частые проявления:

• При повороте руля вправо-влево шум не одинаковый.
• Аналогично, чем больше угол поворота, тем выше шум. При этом он исчезает, когда колёса ставите ровно.
• С ростом скорости гул под машиной становится невыносимым, даже если двигаетесь всего 60 км/час. А в особенно запущенных случаях, когда выполнение этих работ просто «горит», к шумам добавляется биение рулевого колеса и вибрация всей машины.

Но это лишь косвенные причины того, что ступичный подшипник вышел из строя. Хотя если обнаружили одну из них, непременно потратьте время и продиагностируйте – неисправен он, или поломка где-то ещё.

Технология, как это сделать на моноприводном автомобиле, простая и понятная. Достаточно домкрата, и она проделывается без помощников. Сложнее сделать то же с машинами 4х4: нужен подъёмник, чтобы вывесить автомобиль. Плюс стетоскоп, позволяющий услышать посторонние шумы в ступичном подшипнике.

Вот только приведённый метод, когда одно/все по очереди колёса прокручиваются руками, вы дёргаете их во всех плоскостях с целью определить люфт, не дают 100%-ного результата. А значит, даже при малейших подозрениях стоит обратиться на специализированное СТО. Ездить с изношенным подшипником, особенно, когда гул слышно даже просто ухом, элементарно опасно.

Что могут давать посторонние шумы в двигателе?

Мотор. Также может стать источником повышенных шумов, если начал на холостых оборотах/при обычной работе издавать гул. Его причиной может быть износ/открутившиеся подушки крепления силового агрегата. Неисправность некритичная, устраняется легко протяжкой соединений, а если требуется, заменой самих подушек новыми.

Гул от коробки передач

Возможных неисправностей, когда возникает постоянный или, наоборот, прерывистый гул при движении, достаточно много. Просто перечислим их:

• Подшипник первичного вала. Тот, что элементарно изнашивается при длительной эксплуатации.
• Гудит выжимной подшипник. Проверить это просто: если при переходе на нейтральную скорость звук пропадает, с огромной долей вероятности виноват именно он.
• Неисправность/естественный износ ШРУСа. Как вариант, не выдержал эксплуатации пыльник, перестал удерживать смазку. А вот менять только его или всю «гранату» целиком, индивидуально в каждом конкретном случае.
• Наконец, любые другие подшипники, устанавливаемые в коробке передач и системе привода авто. На полуосях, в раздатке, приводе или на карданном валу.

При этом диагностировать неисправность без специальных навыков и соответствующего оборудования на предмет того, что именно является источником посторонних шумов, часто не представляется возможным. Единственно верное решение в данной ситуации всего одно – вам прямиком на станцию.

Кроме того, как и с силовым агрегатом, не забудьте про её опоры, они также могут расслоиться. И не забудьте проверить уровень масла в коробке. Вне зависимости от её типа: механика, классический автомат или вариатор. Из-за масляного голодания при движении автомобиль также может издавать посторонние шумы.

Выхлопная система автомобиля

В отличие от мотора-КПП, она намного проще. Поэтому и возможных неисправностей также будет намного меньше:

• потеряли крепление от выхлопной трубы, когда по грунтовке заезжали на дачу;
• аналогично, погнули её, съезжая с бордюра в городе.

Тормозной контур: что может гудеть в нём?

Скрипят или пищат, кто как слышит, тормозные колодки. Чем сильнее нажимаете педаль, тем громче этот звук. А вот определить, сносились колодки, повреждён диск/барабан, или в механизме застрял какой-то посторонний предмет, поможет снятие колеса.

Не очевидная причина: рулевое управление автомобиля

Многие зададут вопрос: а он-то здесь причём? И будут неправы, так как причиной может стать ГУР. Как сам насос, так и шланги. Поэтому если после запуска двигателя после стоянки на морозе шумы сначала появляются, а затем исчезают, непременно проведите ревизию этого агрегата.

Посторонние шумы в системе охлаждения

В помпе, особенно после большого пробега, снашивается подшипник. Охлаждающая жидкость гоняется неравномерно, силовой агрегат перегревается, что может привести к капиталке. Постарайтесь выполнить замену подшипника сразу, как только определите эту неисправность.

Плюс непременно проверьте состояние подшипника кондиционера, он также может гудеть при включении.

Задний мост: ещё один возможный источник гула

В задне-/полноприводной машине может вытечь смазка в заднем мосту. Проверять её уровень, доливать, а при необходимости менять полностью – способ продлить службу этого узла. А когда будете выполнять эти работы, проверьте крестовину кардана, она также может стать причиной гула.

Шины на автомобиле

Причинами такого могут стать:

• Покрышки не по сезону. Когда летом ездите на зимней резине, с «зубастым протектором» да ещё и с шипами.
• Некачественная балансировка. Когда при торможении ощущается не только повышенный гул, но и биение. Выход один – шиномонтажная мастерская.
• Неправильная установка. Большинство продаваемых сегодня шин – направленные: стрелка на корде подскажет, как их ставить. Но есть мастера, не придающие этому значения.

Электрика: гул может быть даже от неё

Точнее от генератора. Под пристальное внимание попадают как натяжение ремня, так и состояние подшипника.

Вы сами видите, что причин возникновения постороннего гула 1000 и 1. Поэтому если не хотите сами искать неисправность, часами пересматривать ролики на Ютубе, ходить с перемазанными грязью и маслом руками, приезжайте к нам. Здесь мастера не только определят неисправность, какой узел изношен /сломался, но и проконсультируют по ремонту: какие запчасти необходимы, сколько займёт времени, в какую сумму обойдётся устранение.

Причина появления шумов и вибрации

Происходящие в двигателе внутреннего сгорания процессы во время эксплуатации являются первопричиной возникновения посторонних шумов. До того, как звук попадает внутрь салона, он отражается от стенок других деталей, чем вызывает их вибрацию и генерацию новых шумов. Вследствие этого автомобиль со временем становится действительно чересчур громким, привлекая к себе не хорошее внимание прохожих и соседей.

Решившись провести шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя, следует избавиться от всех остальных звуков, которые могут появиться при работающем двигателе. Так, перед началом работ по изоляции, нужно проверить все крепления мотора на подушках, состояние подвести и руля, подшипники генератора, а также удостовериться в качественном состоянии выхлопной системы.

Как устранить шум тормозов?

Чтобы не допустить возникновения шума тормозов, правильно выполняйте установку тормозных колодок и суппортов. Наши советы по правильной сборке:

1. Снимите и очистите направляющие и штифты суппорта.

2. Очистите сильную ржавчину и загрязнения наждачной бумагой, чтобы суппорт мог перемещаться.

3. Смажьте направляющие суппорта. Проверьте состояние резиновых пыльников направляющих, чтобы не допустить попадание воды

4. Проверьте свободный ход поршня и его полное втягивание — это важно для предотвращения повреждения пластины или резинового покрытия.

5. Убедитесь, что тормозные колодки свободно и легко устанавливаются в скобы суппорта.

6. При необходимости удалите заусенцы с кромок тормозных колодок. Колодка должна свободно перемещаться внутри скоб во избежание постоянного контакта с тормозным диском, визга или неравномерного износа.

7. В некоторых случаях (например, на старом ржавом суппорте) рекомендуется слегка смазать точки соприкосновения между металлической несущей пластиной тормозной колодки и направляющими медной смазкой (примечание: НЕ допускайте попадания смазки на фрикционные материалы и следуйте инструкциям производителя).

8. Установите датчики износа (если применимо).
9. Затяните крепежные болты суппорта.
10. Замените болты с контрящим покрытием на новые.

11. Соблюдайте надлежащий момент затяжки и следуйте рекомендациям по последовательности затяжки.
12. После сборки тормозной скобы нажмите педаль тормоза до тех пор, пока ее ход не составит порядка 1/3 полного хода.
13. Убедитесь, что тормоз работает правильно, включая возврат колодки.
14. Установите колесо на место. Если колесо имеет свободное вращение, автомобиль готов к эксплуатации.

Проведите дорожное испытание, чтобы убедиться, что тормозная система находится в полном рабочем состоянии. При возврате автомобиля клиенту, посоветуйте ему выполнить рекомендации по приработке, чтобы не допустить вибрации и обеспечить оптимальную эффективность тормозов в будущем.

Материалы, содержащиеся в этой статье, предназначены только для ознакомительных целей и не могут быть использованы вместо профессиональных советов от сертифицированных технических специалистов или механиков. По конкретным вопросам или проблемам, относящимся к любой из тем, затронутых в этой статье, рекомендуем консультироваться с сертифицированными техническими специалистами или механиками. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности ни за какие потери или повреждения, связанные с вашим пониманием содержания.