Где сделать диагностику автомобиля

Обслуживание у официального дилера, как правило, обходится дороже. Но за эти деньги вы получаете качественную диагностику в центре, специализирующемся именно на вашей модели авто, с использованием профессионального оборудования и качественных расходных материалов.

Диагностика в обычном автотехцентре по качеству может не отличаться от услуг, которые вам окажет официальный дилер. Разница может быть в мелочах: общее впечатление, наличие комфортной зоны ожидания, наличие современного оборудования и так далее. Однако для некоторых автовладельцев эти мелочи становятся основой для выбора в пользу обслуживания у дилера. К плюсам независимой СТО можно отнести более низкие цены по сравнению с официальными дилерами.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Амортизатор;
Пружина;
Шаровая опора;
Нижний рычаг с сайлентблоком;
Верхняя опора подвески с подшипниками;
Тяга стабилизатора;
Опора стабилизатора;
Рулевая рейка;
Рулевая тяга;
Рулевые наконечники;
Подшипник ступицы;
Рулевой карданчик;
ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Актуальность своевременной диагностики

Но эффективная диагностика ходовой части возможна лишь при своевременном обращении в сервис. Исправная подвеска гарантирует авто устойчивость, беспроблемную управляемость, комфортное прохождение поворотов и многое иное.

Существенные проблемы могут возникнуть при поломке даже одной детали. Ее неправильное функционирование спровоцирует скорый выход из строя и ряда иных модулей. А закончится все полной неработоспособностью всей подвески в целом. Ее восстановление не только отнимет много времени, но и потребует значительных финансовых затрат.

Именно поэтому крайне желательно проводить диагностику примерно через каждые 10000 – 12000 км пути. Обратиться за помощью в наш автосервис вы можете в удобное для себя время. Возможна и предварительная запись. Все работы будут проведены на высочайшем уровне, а их доступную стоимость вы наверняка оцените по достоинству.

Аспекты осмотра и его этапы

Мы комплексно подходим к своей работе. В процессе диагностирования нами изучается состояние таких узлов и компонентов ходовой:

Рычаги и упругие элементы – они должны быть целыми и без наименьших дефектов. Обязательно проводится проверка мест крепления модулей;
Шаровые опоры – исключается наличие даже наименьшего люфта;
Сайлентблоки – не должно быть каких-либо трещин, надрывов и прочего;
Амортизаторы – визуальный осмотр включает в себя проверку герметичности и мониторинг наличия осевого люфта по штоку. Здесь же осматриваются и верхние опоры;
Механизмы рулевой системы, трансмиссия и компоненты привода;
Ступичные подшипники, стабилизаторы поперечной устойчивости и их составляющие.

Также изучается состояние тормозной системы и степень ее изнашивания. При этом может потребоваться частичная разборка подвески для получения более точных сведений по тому или иному вопросу. Сама же диагностика включает в себя спектр мероприятий, а именно:

Визуальное изучение – первоначальный этап работы для получения общих данных касательно состояния ходовой и степени ее исправности;
Субъективный анализ – проверка авто «на ходу» позволяет выявить основные проблемы в работе подвески. Но полученных при этом данных зачастую недостаточно для точной локализации всех возможных проблем и неисправностей;
Проверка специальными приборами – на этом этапе задействуется специализированное диагностическое оборудование. В сочетании с полученными ранее сведениями это дает возможность точно установить реальное состояние подвески автомобиля.

По итогам проверки наши мастера подготавливают отчет с указанием в нем всех имеющихся поломок. На основании этого принимается решение касательно ремонта ходовой части, ее техобслуживания или замены отдельных компонентов.

Стоимость диагностики и аспекты ценообразования

Стоимость диагностирования не является статичной. Итоговый ценник формируется на основе ряда основополагающих факторов. Изначально речь идет о спектре проводимых работ, их сложности и объемности. Во внимание принимается и используемое при этом оборудование. Срочность диагностики также участвует в общем ценообразовании. Но вы можете не переживать касательно предстоящих расходов. У нас демократичная ценовая политика, а позволить себе наши услуги может каждый желающий.

Почему лучше довериться профессионалам

Сегодня многие автосервисы предлагают услуги по диагностике подвески и ее последующему ремонту. Но каждой ли компании можно доверить свое авто? Нет. И на это есть достаточно веские причины. Но обращение к нам избавит вас от всех проблем. Мы заботимся о своих клиентах и готовы предоставить каждому из них такие преимущества:

Высокая квалификация каждого сотрудника и всей команды в целом;
Большой опыт работы по диагностике ходовой системы автомобиля;
Оперативное проведение всех запланированных работ и мероприятий;
Современная материальная база и лучшее оборудование от ведущих изготовителей;
Квалифицированная помощь и поддержка в любой ситуации;
Использование в работе только лишь сертифицированных комплектующих;
Комплексный подход к разрешению каждой проблемной ситуации;
Беспроблемное устранение даже наиболее сложных и объемных неисправностей;
Наиболее доступная на весь Челябинск ценовая политика на все услуги;
Гарантия на весь спектр реализуемых автосервисом работ.

Подвеска вашего авто требует внимания? Машина не демонстрирует былой устойчивости, подвижности и надежности на дороге? Тогда не стоит медлить с диагностикой. Ждем вас в нашем автосервисе. Мы вам обязательно поможем.

Визуально-слуховая проверка делится на две части: на стоянке и при движении. Каждый способ обследования достоин отдельного внимания.

Диагностика в движении

Водителю нужно прослушать, как работает подвеска: выявить стуки, скрипы, скрежеты – каждый из них сообщает о какой-то проблеме. Проверку делается на ровном асфальте и грунтовой дороге. Основные признаки неполадок:

При разгоне машина начинает плохо управляться, люфт руля увеличивается. Это говорит об износе рулевых тяг или рулевой рейки/редуктора.
Увод авто в сторону на хорошей дороге. Причин может быть несколько: разное давление в шинах, неверное схождение колес или их развала, иногда – деформация кузова (например, после ДТП).
Вибрация в руле связана с износом, поломкой подшипника ступицы (возможна плохая их затяжка), деформацией диска колеса (например, из-за резкого наезда на высокое препятствие).
При совершении поворота на скорости в 20-30 км/ч появляется хруст. Причина – в неисправности опорного подшипника либо ШРУСа.
При совершении поворота на скорости в 20-30 км/ч появляется хруст. Причина – в неисправности опорного подшипника либо ШРУСа.
Большой крен на поворотах. В проверке нуждается система стабилизаторов.
При торможении авто ведет в сторону, тормозной путь – увеличенный. Все дело в истертых колодках и (или) изношенных барабанах.
Движение по «грунтовке» сопровождается стуком. Причина – износ шаровых опор, поломка пружины либо амортизатора.
Глухой стук при ускорении, пропадающий после достижения нужной скорости и равномерном перемещении по ровной дороге. Стоит осмотреть сайлентблоки.
Постоянный гул при езде. Виноват подшипник ступицы.
Скрип при плавном входе в вираж. Неисправны резиновые втулки стабилизатора или сломан амортизатор.

Диагностика на месте

Понадобится подъемник, эстакада либо смотровая яма и желательно, чтобы был помощник. Необходимо осмотреть и проверить:

Верхние опоры амортизаторов. Откройте капот, покачайте машину из стороны в сторону держась за опоры амортизаторов. Люфт говорит о том, что опоры нужно менять.
Подшипник стойки. Попросите помощника по вращать рулевое колесо лево-право. Держась за стойку амортизатора обратите внимание на посторонние шумы (перебирание подшипников) если таки присутствуют – подшипник стойки необходимо заменить.
Амортизаторы. Резко нажмите на крыло авто и отпустите. При исправной детали кузов плавно встанет в первоначальное положение. Если было 2 колебания и больше, нужно менять изделие. О его негодности говорят и подтеки на его корпусе.
Рулевые тяги и рычаги. Машину поставьте на домкрат. Обхватите колесо руками и покачайте туда-сюда. Одновременно попросите помощника определить проблемную деталь на ощупь. Вставьте монтировку между кулаком и рычагом: если шаровая опора исправна, она не будет издавать никаких звуков.
Подшипник ступицы. Раскрутите колесо рукой. Неработоспособная запчасть загудит или заскрежещет.
На заключительном этапе осмотрите пыльники: разрывы и трещины на них недопустимы. Пошевелите рукой, ломиком рычаги, стабилизаторы, чтобы убедиться в отсутствии люфта из-за сайлентблоков.

Заднюю подвеску диагностировать проще: тут нет опор, рулевых тяг. Как и на передней подвеске, проверьте ступичный подшипник, амортизаторы, пружины и стабилизаторы.

Диагностика ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой части автомобиля
Зачем нужна диагностика ходовой
Что относится к элементам ходовой части автомобиля
Как часто проводить диагностику ходовой части
Проверка состояния передней и задней подвесок
Наличие люфтов рулевого управления
Как самостоятельно заменить рулевой наконечник
Состояние приводов передних и задних колес
Диагностика тормозной системы

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой
Что относится к элементам ходовой части автомобиля
Как часто проводить диагностику ходовой части
Проверка состояния передней и задней подвесок
Наличие люфтов рулевого управления
Как самостоятельно заменить рулевой наконечник
Состояние приводов передних и задних колес
Диагностика тормозной системы

Читать еще: Новый BMW X5 2019

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

— опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

— не протекают ли амортизаторы.

— баллоны, если машина с пневмоподвеской.

— люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

— тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Диагностика тормозной системы

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Читать еще: Обзор Hyundai Accent 2018

Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля. Поиск и устранение неполадок передней и задней подвески для всех видов иномарок и отечественных машин.

Ходовая часть автомобиля служит для его перемещения по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций.

Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль.

Ходовая часть состоит из:

рамы,
балок мостов,
передней и задней подвески колес,
колес и шин.

Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами и быстрые — с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и т.д. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.

Когда делать диагностику ходовой?

Чем чаще мы эксплуатируете свой автомобиль, тем пристальней следует присматривать за его ходовой частью. Считается что диагностику ходовой части автомобиля нужно проводить через каждые 25-30 тыс.км. Ходовая обеспечивает не только возможность перемещаться в пространстве на автомобиле, но так же делает это перемещение безопасным и комфортным. Помимо пробега основаниями для диагностики ходовой части являются посторонние стуки и скрипы в подвеске автомобиля, скрип и повышенное истирание резины. Учитывая состояние дорожного покрытия в нашем регионе, специалисты СТО «NEWTON» советуют производить диагностику ходовой каждый раз при прохождении очередного ТО.

Как диагностируют ходовую часть?

Для начала мы соберем устную и звуковую информацию по неисправностям вашего автомобиля: выслушаем, на что вы с ним жалуетесь, после чего проведем диагностику специальными средствами.

Диагностика ходовой части в СТО «NEWTON» включает:

Осмотр амортизаторов автомобиля, пружин, рычагов, опорных чешек
Проверку шаровых опор, рулевых наконечников
Проверку состояния узлов ходовой части автомобиля
Проверку ступичных подшипников автомобиля
Определение уровня износа тормозных колодок автомобиля, дисков, барабанов, шлангов
Проверку герметичности тормозной системы и гидросистем автомобиля
Осмотр на предмет выявления течи масла в ДВС, КПП и других технических жидкостей

После того как диагноз поставлен начинается учет поврежденных или изношенных органов ходовой части автомобиля. Мастером выписывается лист диагностики ходовой, где перечисляются все неисправности автомобиля и указывается стоимость ремонта и запасных частей. Если автовладелец дает согласие на лечение железного друга, механик приступает к ремонту машины.

При ремонте ходовой части лучше всего остановить свой выбор на качественных запасных частях. В любом случае, принимать решение об используемых запчастях для ремонта ходовой лучше совместно с мастером. В процессе ремонта ходовой части СТО «NEWTON», использует только специализированный инструмент, который позволяет не нарушать технологию ремонта и обеспечить достойное качество работ.

Регулярная диагностика ходовой части автомобиля позволяет выявить неисправность на стадии, которая не имеет четко выраженных признаков, но снижает безопасность движения. Не пытайтесь поставить диагноз ходовой части самостоятельно!

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Читать еще: Volvo XC60 2018

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Варианты диагностики

В общем и целом, диагностику ходовой части машины можно разделить на три варианта:

Аварийная

Плановая – когда диагностика «ходовой» запланирована на определенное время и проводится независимо от состояния автомобиля. Например, межсезонный диагностический осмотр, перед началом зимы или лета.

Предпокупочная – диагностика ходовой части подержанного автомобиля перед его покупкой.

Любой вариант диагностики ходовой части предполагает одинаковый набор действий, большинство из которых можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалиста. Но, разумеется, прежде чем производить самостоятельную диагностику, нужно знать, что, где и как осматривать.

Когда необходима диагностика?

Вот несколько факторов, которые помогут определить, пришло ли время, чтобы провести диагностику:

Слышен ли стук из-под машины;
Сложней ли стало управлять машиной;
Вибрации в салоне усиливаются;
Ощущается биение в колесах;
Появились течи под машиной;
Возникли проблемы с тормозами;
Автомобиль трясется при ускорении или остановке;
Подвеска стала жестче, чем обычно.
Если какой-либо из компонентов шасси подлежит замене в соответствии с инструкциями производителя.

голоса

Рейтинг статьи